estimer la taille de la grappe avec les débris sous la ruche

lcp a écrit:Oui 2-3 ruelles ça correspond avec ce qu’on peut voir sur la plaque. 

Je compare avec ce que j’ai pu voir chez moi dernièrement. J’en avais deux dont je doutais de la bonne forme, je les entendais au stéthoscope mais j’ai ouvert et elles étaient sur 5-6 ruelles mais concentrées sur la moitié avant de la caisse. 
C’est la première fois que j’ouvre en hiver, enfin si on peut appeler ça un hiver

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive.

merci je croise les doit pour le printemps et je ne les dérange plus de toute façons . 

et merci a vous tous de tout vos message   c'est super agréable cette communautés vivante et remplis d'avis  différent mai au combien enrichissant.


et bien sur je vous tiendrai au courent des évolutions ici pour garder un retour d’expérience.

La dernière vidéo de m viamansilis parle justement des indices sur les plaques d’hivernage. Merci à lui.

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:A la vue de tes photos, je dirai sur 2 ruelles ! c'est pas beaucoup

Je te souhaite de tout cœur que ta colonie survive. Tu as la chance que ça démarre bientôt chez toi et il faudra la booster un peu. Tu l'as hiverné sur 7 cadres je crois, il faudra sûrement la resserrer et même la mettre en ruchette si tu as.

oui j'ai une ruchette 5 cadres.

quel intérêt de mettre une ruchette au lieu de d'une partition dans la ruche au printemps ?

S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

lcp a écrit:La dernière vidéo de m viamansilis parle justement des indices sur les plaques d’hivernage. Merci à lui.

merci !
tu parles de celle là ?

Bonjour, oui celle-ci. Bon à priori ses plaques sont en place depuis septembre. Faut comparer ce qui est comparable.

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

willy69 a écrit:

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

mais le transfert de la 10c en ruchette je le fait quand ? quand il fait commence a refaire du 19 -20 degré  en journée ?

Il faut qu'il fasse environ 17°C.

Nourri la colonie avant avec un peu de sirop (la veille), comme ça, elles seront moins stressées (une petite colonie dans un trop gros volume est stressée, et une colonie stressée pique plus facilement - en tout cas, c'est mon expérience).

C'est beaucoup trop tard, et un peu tôt pour ce genre de gymnastique. Mais j'ai fait la même erreur sur 2 colonies à l'automne: J'aurai du largement les passer en ruchette pour un meilleur hivernage / redémarrage. Je l'ai fait pour une mais pas pour l'autre.

C'est toujours délicat les grosses manipulations avant que les mâles soient là. Si jamais tu flingues la reine, elles en referont une s'il y a de la ponte, mais elle ne sera pas fécondée (ou pas correctement).

Soit tu sers les fesses en attendant l'apparition des premiers mâles, et tu seras rendu vers Mi-Mars dans le Var. Soit tu prends le risque et tu fais ça début Mars à la première vraiment belle journée (17°C)

  Thomas

benoit25 a écrit:si en activité de loisir et de passion et de respect de l'abeille on arrive pas à se démerder sans utiliser ces poisons (molécules de synthese), on cautionne encore + ce systeme de pesticides et de chimie et ça ça me chagrine. au moins si j'ai des colonies qui survivent, je favorise des colonies + résistantes mais bon je ne compte pas te faire changer d'avis et je respecte ton point de vue

chacun se fait et se fera sa propre expérience, mais il faut savoir pour les apis qui débutent qu'il existe des alternatives de traitement au varroa bien sur qui ne sont pas miraculeux et avec des risques mais au moins + en respect avec la nature

J'ai juste dit que quand on commence, les molécules de synthèse avec AMM sont plus faciles d'utilisation.

J'ai aussi dit qu'il y avait des alternatives avec AMM (Acide formique, oxalique, varromed), mais que c'était plus dur à utiliser. On peut très bien avoir ta philosophie et se lancer directement avec ceux-ci. Mais on va avoir plus de pertes en hiver au début. Et quand on débute, ça fait mal, ça coûte cher, et ça peut dégoûter de l'apiculture.

Mais traiter aux huiles essentielles en espérant que ça passe, non.

Toutes les ruches sont infectées, dites vous bien ça. Une ruche sans varroa en 2019, ça n'existe pas. Mais alors, pas du tout.

Le comptage, c'est super délicat, et il faut le faire hyper régulièrement dans des conditions très strict. Et même comme ça, ça ne te donne que le degré d'infestation, mais de toute façon la ruche est infestée. Et une ruche infestée avec 0 traitement, avec un hiver doux comme on a eu, elle va mourir.

J'ai une très belle ruche, très grosse, 8 cadres à craquer d'abeilles. J'ai fait un traitement aux lanières qui n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule. J'en étais à 10 chutes par jour en hiver. C'est beaucoup, beaucoup trop. Les autres c'est 0 ou 1, et je sais qu'elles sont quand même infestées.

Du coup, sur cette ruche, traitement complémentaire au Varromed. Je suis passé à 8 chutes par jour. C'est encore beaucoup, beaucoup trop.

Donc ce printemps, il faudra diviser, re-traiter (avec Varromed aussi, je pense), se débarrasser du couvain de mâles, et je referai un traitement aux molécules de synthèse à l'automne. Et même comme ça, elle risque de me contaminer toutes les autres avec ses mâles, aussi je me pose la question de la mettre en quarantaine quelque part. Et de la rémérer si c'est une souche sensible.

Soit je me bats pour essayer de la sauver. Soit je la flingue pour pas qu'elle contamine les autres. Mais si je ne fais rien, cette ruche est condamnée à court/moyen terme, et risque de m'infester le rucher.
Voilà, c'est ça varroa. Et c'est la plus belle ruche actuellement, donc c'est un crève-coeur.

C'est pour ça que l'apiculture, c'est devenu compliqué.

  Thomas

et si parfois on laisse faire la sélection naturelle au lieu de toujours s'acharner, après il faut être prêt aux pertes et conséquences mais je pense aussi à de belles surprises

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:

HAPPY-CULTEUR83 a écrit:

willy69 a écrit:
S'il n'y a que 2 ruelles d'occupée, tu ne pourras pas à mon avis la laisser sur 7 cadres mais la passer sur 5 voir 4 au début. Dans une dadant 10C tu auras beaucoup de vide entre les partitions et les parois de la ruche, ce qui va créer une isolation pas forcément rechercher aux premiers rayon de soleil de l'année.
Et puis sinon on ne vendrait que des ruches 10C et des partitions.
A voir s'il y a d'autres avis !

ok j'ai compris, en ruchette le soleil chauffe plus vite une ruchette qu'une Dadant sur 10c partitionné sur  4 ou 5 cadre

et pour la booster tu lui donnerai quoi ?

Dès que les températures seront meilleures tu leurs donnes du 50/50 ( 1 verre tous les jours ) et de la pate proteiné sur les tête de cadres ( polen + levure de biere + sirop ). 
Tu as déjà les cadres construit, la reine va pondre dedans rapidement. Quand ta ruchette 5C sera pleine ( pas tout de suite hein  ) tu transfères dans une D10 ou tu mets une hausse, elles te feront du miel sur ta ruchette.

mais le transfert de la 10c en ruchette je le fait quand ? quand il fait commence a refaire du 19 -20 degré  en journée ?

+1 avec Thomas

Par temps calme et lorsque les abeilles ne seront plus en grappe. Tu remets les cadres dans le même ordre et seulement ceux qui ont des  abeilles. La colonie doit être bien resserré pour que les abeilles tiennent le couvain au chaud.
Dès que tu auras du beau couvain tu ajouteras un cadre vide.
Le transfert n'est pas plus risqué qu'une visite classique. Tu mets la ruchette à coté de la D10 et tu mets les cadres dedans, ne perds pas trop de temps à ausculter les cadres et à rechercher la reine, c'est pas le but ..... tu ré-ouvriras 7 à 10 jours plus tard.
Tu mets ta ruchette à la place de ta D10 pour récupérer les butineuses de sorties.

Sur Hyères il fait de belles journée en Février- Début mars et les T° atteignent facilement le 20° voire plus au soleil. Tu es à Brignoles, c'est plus frais mais c'est pas le nord non plus 
Ça va le faire 

benoit25 a écrit:et si parfois on laisse faire la sélection naturelle au lieu de toujours s'acharner, après il faut être prêt aux pertes et conséquences mais je pense aussi à de belles surprises

L'évolution ça prend des milliers d'années. Les abeilles "Européennes" ont été confrontées à varroa depuis 40 ans. Zéro chance qu'elles s'en sortent sans aide. Et pour faire de la sélection ça va prendre un programme Européen ou Mondial d'élevage massif et de sélection draconienne. C'est pas un apiculteur avec 2 ruches dans son coin qui va s'en sortir. Il va juste perdre ses ruches, reperdre ses ruches, et la troisième année où il perd ses ruches, il va tout revendre et tout bazarder. En attendant il aura fait crever 6 essaims, donc des centaines de milliers d'abeilles, en pure perte. Il faut arrêter de donner des mauvais conseils. Varroa c'est un parasite. C'est comme le paludisme. Ça fait des milliers de morts, malgré la prophylaxie et les médicaments. Donc ne pas utiliser de prophylaxie ou de médicaments, c'est criminel. Traitez vos ruches. En conventionnel ou en bio, mais avec des produits avec AMM. Ne laissez pas mourir vos abeilles, elles ont déjà suffisamment de mal comme ça, elles méritent mieux. Merci pour elles.

Thomas

Benoit tu as certainement raison dans l'immédiat , le rationnel ,  mais il ne faut pas oublier que la nature prévoit toutes les catastrophes en produisant des mutations ... Ces mutations en général sont éliminées quand elles n'ont pas d'utilité , si une  varieté d'abeille produit une mutation résistante à un parasite   et que personne ne vient en aide au sujets sensible , la mutation prendra le dessus parce que résistante  et deviendra la nouvelles varietés , tant qu'on aide la varieté sensible on empèche la mutation de se développer .
Un exemple concret , en france il existe des Merles blancs , pourtant on en voit que tres rarement à Paris ( pas de prédateur)  parce qu'ils sont inadaptés à notre milieu et climat actuel , la couleur les rends vulnérable aux prédateurs ( faucon épervier)  , si ce merle blanc se retrouvait dans le climat d'une ère glacière c'est lui qui survivrait et pas le merle noir ....

Actuellement avec la fonte des neiges les renard roux bouffent le territoire des renards blancs arctique qui sont adaptés à leur climat et ont la bonne couleur  , les roux ne survivent pas en arctique c'est la même espèce même variété juste une  qui a subit comme le merle une mutation de sa couleur .
C'est pareil pour les résistances au parasites , une mutation peut arranger le problème , c'est l'adn de l'espèce  qui trouve ce chemin pour se défendre , la nature produit constamment des mutations qui ne survivent qu'à partir du moment ou elle sont utiles à la survie de l'espèce .. Actuellement comme tu dis ont croit qu'il faut des milliers d'années sauf lorsqu'une espèce est menacée et  la nature à tout son temps quand l'homme n'intervient pas  , l'homme n'a aucune patience ..  Pour des raisons économiques  le plus  souvent ..

il ne faut pas perdre de vue, que ça ne marche pas à tous les coups. Quantité d’espèces disparaissent parce que elles ne peuvent pas s'adapter. ( une espèce toutes les 20 minutes )

Les belles mères chiantes c’est pour quand ?

lcp a écrit:Les belles mères chiantes c’est pour quand ?

La nature a beau chercher, elle ne trouve absolument rien contre ce gène

ThomasC a écrit:
Toutes les ruches sont infectées, dites vous bien ça. Une ruche sans varroa en 2019, ça n'existe pas. Mais alors, pas du tout.



  Thomas

alors je rebondis sur cette phrase qui m'a fait réfléchir toute la nuit

je ne suis pas expérimenté du tout, mais dans mon entourage il y avait déjà des apiculteurs expérimentés (mon papa par exemple qui fait de l'apiculture depuis des années et d'autres connaissances )

je vous parle de mes observations/interrogations /affirmations qui se contredisent dans mon cerveau d'apiculteur en devenir.
sans vouloir créer la moindre polémique vraiment juste dans le but de me faire un avis sur se sujet pour lequel je ne suis pas au clair dans mon cerveau.

je m'explique je connais des colonies d'abeilles qui ne sont pas enruchées :
une qui vit sur l'église du village de mon papa.

elle est là depuis au moins 5 ans. Mon père, qui la surveille de loin, ne l'a jamais mise en ruche, car elle vit très bien seule, elle produit quelque essaim au printemps et ne comporte pas un danger au vu de son emplacement sur une église désaffectée. 

une autre colonie d'abeilles qui vivait dans un arbre dans le 06 chez une connaissance,  elle y a vécu au moins 6 ou 7 ans. jusqu'au jour ou  pour louer sa maison,  le propriétaire a préféré la faire enrucher par un apiculteur à la demande des locataires.

donc ces colonies vivaient sans traitement et se portaient bien  en tout cas pour les deux que j'ai cité.

soit elle n’était pas infectée par varroa, soit elles arrivaient à s'y adapter sans mourir ? (ce qui pour le moment n'a pas l'air possible )

si on dit que forcement toutes nos colonies sont infectées, quand est il des exemples de colonies qui vivent dans la nature ? ou alors c'est le fait de les enrucher qui les rend plus vulnérables à varroa ?

d’ailleurs une chose qui m'avait marquée, c'est que l'apiculteur qui a récupéré la colonie dans le 06, la 1ere chose qu'il a faite est de lui mettre un traitement contre le varroa ?   si en 5 ans la ruche n'était pas morte de varroa pourquoi en serait il d'un coup autrement dans une ruche ?
je n'avais pas assez de recul sur le sujet pour lui demander à ce moment là.

merci pour vos réflexions sur le sujet

Il existe des lignées plus résistantes...
mais ce n'est pas si courant que ça.

je vais essayer de t'expliquer :

Toutes les colonies sont en effet touchées par les varroas.
Les colonies "sauvages" (comprenez : celles qui se débrouillent toutes seules dans la nature) le sont aussi. Comment arrivent-elles à subsister ?
Elles ont bien du mal... Leur secret est l'essaimage. Chaque année (et parfois plusieurs fois) la colonie va se diviser pour essaimer. A cette occasion, la reine va arrêter de pondre pendant quelque temps pour alléger son poids et pouvoir voler avec toutes les abeilles qui l'accompagneront.
Il n'y aura donc plus de couvain pendant un certain temps, puisque arrêt de ponte de la reine qui part, et attente de la fécondation et de la ponte de la nouvelle reine. Les varroas meurent très vite sans couvain d'abeilles. C'est en effet dans le couvain operculé qu'ils se reproduisent.
Il ne reste que les varroas phorétiques (accrochés aux abeilles) qui devront attendre que la reine ponde à nouveau pour se multiplier à leur tour. C'est une façon naturelle pour les abeilles de limiter la prolifération des varroas.
Ainsi, tu as l'impression que la colonie perdure au même endroit, mais ce n'est pas tout à fait juste. La colonie que tu vois est plutôt le renouvellement successif de la colonie précédente.

c'est en se basant sur ce phénomène que beaucoup d'apiculteurs découpent le couvain de mâle dans les ruches. Cela élimine les varroas qui s'y trouvent et qui préfèrent ces cellules qui sont operculées plus longtemps que les cellules d'ouvrières. Cela ne cause pas de préjudice à la colonie qui a surtout besoin d'ouvrières, et diminue d'autant la pression de varroas. Quoique aujourd'hui on se demande si les mâles n'ont pas plus d'importance qu'on ne le croit...

Happy-Culteur, je te rejoins sur tes réflexions.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficaces.

Je rajoute également que l'on a eu des cas décrits ici de colonies abandonnées en ruche que l'on a pu récupérer quelques années après l'abandon. Elles avaient survécu sans traitement.

Il faudrait pouvoir analyser et comparer tout ça pour comprendre dans quelles conditions ces colonies se passent de l'intervention humaine. Cela permettra de peut-être remettre en cause certaines pratiques.

bruno72440 a écrit:Happy-Culteur, je te rejoins sur tes réflexions.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficace.

Je rajoute également que l'on a eu des cas décrit ici de colonies abandonnées en ruche que l'on a pu récupérer quelques années après l'abandon. Elles avaient survécu sans traitement.

Il faudrait pouvoir analyser et comparer tout ça pour comprendre dans quelles conditions ces colonies se passent de l'intervention humaine. Cela permettra de peut-être remettre en cause certaines pratiques.

attention je précise que je ne suis pas contre l’intervention humaine, loin de la. si une colonie est infectée on doit la sauver.

Je pense qu'il y a des colonies plus résistantes que d'autres, ou qui ont mis en place des stratégies de survie plus efficace.

Mais effectivement à traiter systématiquement ne favorise-t-on pas dans nos élevages d'abeilles domestiques les colonies les plus faibles face au varroa ?

j'avoue qu'entre totalement laisser faire la nature et systématique traiter, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'écrits ou de réflexions pour aider un débutant sur le sujet.
et que je suis pas à l'aise avec le fait de traiter comme un acte banal chaque année,  sans connaître le véritable niveau d'infestation de mes colonies.

je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

benoit25 a écrit:c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle.

Si on ne compte que sur les plus fortes, on est mal... bientôt plus assez de pollinisateurs.
Heureusement qu'on est là pour aider la nature qu'on sait aussi très bien dégrader...

Non, les abeilles n'arrivent pas à s'adapter à l'ensemble des fléaux qu'elles subissent (varroas, pesticides, chimie nocive, frelon asiatique, et autres). Quand dil n'y en aura plus, il nous faudra polliniser à la main comme les champs de poiriers de Chine. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Oui il faut les aider le temps de prendre conscience des bonnes attitudes que doivent avoir les humains.

benoit25 a écrit:je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

Est-ce que tu sais combien il fait de miel par ruche et par ans ton grand père ?

je serais curieux de connaitre les resulat de cette étude
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lcp a écrit:

benoit25 a écrit:je suis d'accord avec happyculteur, pour preuve mon grand père a des ruches sans aucune intervention sauf pose hausse en mai et retirée en aout, pas de traitement varroa, aucune  manip de cadres et de renouvellement, les ruches sont toutes pourries et dans la foret elles ne voient pas la couleur du soleil et pourtant elles se portent bien et ce depuis une petite dizaine d'années.

c'est bien la preuve que les abeilles savent très bien s'adapter toutes seules ce qui compte c'est un bon environnement floral et des abeilles adaptées à leur biotope, celles qui survivent sont les + costauds

Est-ce que tu sais combien il fait de miel par ruche et par ans ton grand père ?

oh que oui, je l'ai aidé à porter les hausses, il ne met qu'une hausse par ruche, et toutes les hausses sur 4 ruches sont blindées de chez blindées soit environ 60/70kg pour 4 ruches, et les corps que j'ai soupesés au moment du retrait des hausses faisaient un poids de dingue, je suppose essaimage + blocage de ponte=lutte naturelle contre le varroa, pas de sirop utilisé et il donne un peu de candi en hiver qu'il fait lui même avec son miel mais c'est très peu et la recette ne ressemble pas du tout à du candi

après il y a de très beaux vergers juste à côté de la foret. Pareil, un peu laissé à l'abandon sans entretien juste avec des moutons, je ne pense pas que ce soit une utopie que de laisser faire la nature et la sélection naturelle

Alors pour revenir au sujet d'happy   voila les photos de mes 2 planchers qui ont été vidé le 30 janvier  et que je viens de re vider après avoir fait quelques photos .
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il y a du grignotage sur les deux planchers  un semble beaucoup plus active que l'autre  grignotage sur 7 intercadres au lieu de 5 sur l'autre et plus loin le long des cadres .  La ruches la plus consommatrice est celle de droite qui donc coupe un peu le vent pour l'autre .

ce matin vers 12h00 j'ai vu une abeille sortir et partir tres haut , il y avait une peu de brume et pas de soleil température    -1  à l'ombre ... Courageuse l'ouvrière , j'espère qu'elle a pu revenir , il y en a quelques unes morte dans la neige ..

Est ce que vous croyez qu'il me faut vérifier le candi de 2Kg5 que j'ai mis le 10 décembre donc presque 2 mois  pour le remplacer vu la consommation de provision . Car il fait négatif la journée et un peu plus bas la nuit . J'hésite à les déranger ..

Encore un détail , en grossissant les déchets  à la recherche de varroas  , un petit truc blanc m'interpelle  qu'est ce que çà peut être , un oeuf une larve ???? pas la petite tache ronde celle allongée  il y en aurait meme deux de tailles différentes ? J'ai tout jeter malheureusement , pas moyen d'examiner çà au microscope  .
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On en a parlé sur un autre fil ! ce sont des oeufs morts que les abeilles ont évacué.

oui , la reine perd quelques œufs avant la reprise de ponte .

HANKBRUCE a écrit:Alors pour revenir au sujet d'happy   voila les photos de mes 2 planchers qui ont été vidé le 30 janvier  et que je viens de re vider après avoir fait quelques photos .
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il y a du grignotage sur les deux planchers  un semble beaucoup plus active que l'autre  grignotage sur 7 intercadres au lieu de 5 sur l'autre et plus loin le long des cadres .  La ruches la plus consommatrice est celle de droite qui donc coupe un peu le vent pour l'autre .

ce matin vers 12h00 j'ai vu une abeille sortir et partir tres haut , il y avait une peu de brume et pas de soleil température    -1  à l'ombre ... Courageuse l'ouvrière , j'espère qu'elle a pu revenir , il y en a quelques unes morte dans la neige ..

Est ce que vous croyez qu'il me faut vérifier le candi de 2Kg5 que j'ai mis le 10 décembre donc presque 2 mois  pour le remplacer vu la consommation de provision . Car il fait négatif la journée et un peu plus bas la nuit . J'hésite à les déranger ..

merci du partage !

HANKBRUCE a écrit:Encore un détail , en grossissant les déchets  à la recherche de varroas  , un petit truc blanc m'interpelle  qu'est ce que çà peut être , un oeuf une larve ???? pas la petite tache ronde celle allongée  il y en aurait meme deux de tailles différentes ? J'ai tout jeter malheureusement , pas moyen d'examiner çà au microscope  .
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C'est un oeuf, et c'est bon signe, ça veut dire que la reine reprend sa ponte.

Thomas

ThomasC a écrit:

HANKBRUCE a écrit:Encore un détail , en grossissant les déchets  à la recherche de varroas  , un petit truc blanc m'interpelle  qu'est ce que çà peut être , un oeuf une larve ???? pas la petite tache ronde celle allongée  il y en aurait meme deux de tailles différentes ? J'ai tout jeter malheureusement , pas moyen d'examiner çà au microscope  .
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C'est un oeuf, et c'est bon signe, ça veut dire que la reine reprend sa ponte.

  Thomas

C'est donc maintenant qu'il faut surveiller la nourriture et mettre de la pate protéiné ?

Oui, la transition Février-Mars est la période à surveiller. Mais en Savoie, je pense que c'est le tout début de la reprise. Mais c'est une bonne nouvelle quand même: La reine est là, et elle pond !

Thomas

Aujourd'hui  beau temps soleil vers 12 heures j'en ai profité pour déplacer mes ruches d'un mètre 50 vers l'arrière pour les rentrer dans le batiment , à l'abri du vent . A la suite de cette manoeuvre j'ai ouvert mes toits pour voir la consommation du candi posé il y a deux mois.
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Une ruche  celle qui donne le moins de déchets sur le plateau a déjà attaqué le candi , l'autre qui fait plus de déchets ne semble pas avoir attaqué le candi ou du moins ce n'est pas visible sans soulever la poche . Quelle conclusion tirer de ce constat ?.
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En fait sur le couvre cadre en face d'un trou sur deux  j'avais  posé le candi puis une hausse vide à l'intérieur de laquelle j'ai mis 80mm environ de laine de roche et donc un toit par dessus qui couvrait même la hausse , j'ai remis l'ancien toit qui ne couvre qu'une partie car l'extraction des toits que j'avais fait  était difficile , j'avais mis le minimum de jeu pour bien isoler , et donc pas assez de jeu  ce qui oblige à déposer le toit avec la hausse et décoller la hausse qui est coincée dans le toit , erreur de débutant , pas assez de jeu "nuit gravement à la santé"  !!!! pardon à la manipulation ..

On remarque sur les couvres cadres des gouttes d'eau en quantité cela veut dire que la condensation se produit entre la laine de roche et le couvre cadre et peut être pas au dessous du couvre cadre , l'humidité passe à travers ou sur les cotés du coudre cadre ! ou bien l'air se trouvant dans le toit condense sur le couvre cadre qui est en contreplaqué marine et ne doit pas être poreux ...

HB

slt,
petite question hankbruce tes ruches sont à combien d'altitude stp?

Bonsoir Benoit  , à  750 m devant ma maison . Je vois que tu es aussi en altitude , mon orientation fait que je suis encore à l'ombre de la montagne. Je ne reçois actuellement le soleil qu'une heure ou deux, de 12 à 14 h et ça augmente tous les jours sauf que souvent il fait gris ...
elles étaient là hier : je les ai reculées d'1m50 et posées là, sur le plancher au sec.
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Et au fait happyculteur83, tu refais une photo de tes plateaux demain ou le 11 pour faire 8 jours. Est ce que tes abeilles, plus au soleil que les miennes, consomment plus ou moins.
HB

ok merci hank, tu es donc 250m d'altitude de moins que moi et tes ruches sont + isolées que les miennes ceci explique que hier je n'ai pas encore vu de traces de reprise de ponte sur mes tiroirs sauf peut etre sur ma 12c à l'avant de la ruche j'ai senti de la chaleur.

niveau isolation j'ai rempli mes nourrisseurs nicot de copeaux de bois surplombé d'un couvre cadre plexy avec phaltex et j'ai testé 5 ruches voirnot en hivernage pour voir si il y a une différence par rapport à mes dadant, d'un premier abord j'ai bien l'impression que les voirnot consomment moins et qu'elles sont + au chaud.

curieux de voir celles qui vont le mieux reprendre et impatient d'avoir de belles journées pour permettre le vol de propreté et le nettoyage de la ruche, hier j'ai retiré pas mal d'abeilles mortes sur le plancher avec un crochet, bon apres je me dis que c'est normal ça fait quand meme un moment qu'elles ne peuvent sortir

Happy culteur , tu en est où , avec tes  déchets sur planchers , as-tu obtenu une indication  sur l'état de la grappe oud e la colonie .
Mon impression sur les miennes est que celle qui avait la trace la plus petite sur le plancher et donc moins de déchet est plus active que l'autre , aujourd'hui il lui reste à peine 1 huitième du candi et depuis ce beau temps elle rentre à tout va du pollen de noisetier .. L'autre ruche qui semble avoir une plus grosse grappe fait plus de déchets  mange à peine le candi et quelques abeilles sortent mais peu pourtant elle sont bien sous le candi c'est chaud ..
Aujourd'hui Il fait beau voila  deux photos des  bosseuses à 12 h30    7° à l'ombre je ne sais pas combien devant les ruches en plein soleil . elles bossent à 7° à l'ombre j''espère qu'elles évitent l'ombre , il est vrai que les pollen visités sont en plein soleil à au moins 4 mètres du sol

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Doit faire chaud en plein soleil  devant la ruche parce que la planche fine en noyer que j'ai ajoutée  en piste d’atterrissage  devant la ruche se courbe avec la chaleur !!!

Alors benoit des nouvelles 

HB

Salut
Bilan toutes mes colonies sont encore vivantes,  j'ai vu quelques gouttelettes sur les tiroirs mais pas énorme non plus,  elles ne prennent pas l'apifonda en masse, surtout sur les Voirnot en même temps c'est un peu logique, l'hiver n'est pas encore fini. Je ne ressens pas des masses la chaleur au niveau des couvre-cadres, ont elles repris la ponte en masse ?? Sur cette question j'ai un doute...

Bonjour
Hier soulèvement du toit , pour voir le niveau de nourriture, très forte chaleur constatée sur candi sur couvre cadre.

HANKBRUCE a écrit:Happy culteur , tu en est où , avec tes  déchets sur planchers , as-tu obtenu une indication  sur l'état de la grappe oud e la colonie .

oui la colonie n'a pas passer l’hiver.  donc l'indication sous la planche montre bien, que la grappe était trop petite.

JCF a écrit:Bonjour
Hier soulèvement du toit , pour voir le niveau de nourriture, très forte chaleur constatée sur candi sur couvre cadre.

Pareil chez moi sur mes 3 ruches 

Je retourne voir demain début d'aprem pour recharger en candi Poline si besoin, je verrai bien si je ressens de la chaleur car les températures ont bien baisse et ce sera facile de voir le contraste, je croise les doigts !!

Benoit tu viens de me faire penser à un truc , en aquariophilie on utilise des thermomètres qui se colle contre le verre et une indication de température est donnée par des pastilles de couleur , je ne me souviens pas si ces thermomètres sont onéreux ou pas , ce serait peut être intéressant de les poser sur le couvre cadre et suivre les changements  , mais car il y a un mais je ne suis pas certain que ces ustensiles donnent la température en dessus de 30°   , pas bon pour les poissons plus de 30 ...

Quand on parle des pratiques de nos grand-pères (le mien avait 80 ruches)
Il ne faut pas oublier que le varroa est apparu fin des années 70.
Avant, pas besoin de traitement.

Hankbruce, ton message a croisé le mien.
Je trouve ton idée intéressante. Pourquoi pas mettre un thermomètre normal mini/maxi sur la vitre ?