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Ruche Kenyane TBH

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Message par franz88 le Ven 20 Déc 2013, 10:15

Tous les systèmes à tiroir font mauvais ménage avec la propolis!!! A éviter..Sauf le tiroir pour contrôler les chutes de varroa...qui est en dehors de la ruche.

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Message par lebruant le Ven 20 Déc 2013, 16:38

Bonjour

tu écris : Mes fichiers 3d (Solidworks 2012) sont disponibles si besoin.

tu peux les donner en sketchup ?

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Message par jln le Ven 20 Déc 2013, 20:43

Je n'ai jamais converti dans ce format.
Je viens de fouiner un peu sur des forums pour voir comment faire : ça ne semble pas si simple. (http://forum.solidagora.com/topic69.html)
Je peux fournir facilement en iges.
Je prends bonne note de la réserve sur la propolis et les tiroirs. Paraît en effet que ça colmate sérieusement ces bêtes là.
Merci au Vosgien.

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Message par Juanito le Sam 21 Déc 2013, 15:06

Sans faire un vrai tiroir à faces parallèles, tu peux profiter de l'angle entre les planches latérales de la ruche pour poser une planche de fond et plus haut une grille ( avec bois autour). Les côtés devant être coupés avec le même angle que la ruche. 
Pas sur d'etre clair...
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Message par jeym1 le Sam 21 Déc 2013, 15:32

On peu aussi faire simple : faire une partition en contre plaqué à la forme et aux dimensions de la ruche (trapèze) .

Découper à la scie sauteuse dans le milieu de la partition  une fenêtre à la dimension voulue

Agrafer une grille sur la partition pour fermer la fenêtre.

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Message par jln le Sam 21 Déc 2013, 15:47

Si, ça me paraît clair Juanito. Je ne sais pas si c'est plus simple à réaliser. Les histoires d'angles, c'est toujours plus ou moins pointu...
L'idée des tiroirs, c'est pour surveiller en dérangeant le moins possible.
Celui du fond ne devrait pas poser de problème puisque les abeilles ne pourront pas l'atteindre.
Seules les déformations du bois peuvent perturber le fonctionnement. C'est déjà pas mal.
Par contre, si celui qui porte la grille est collé et qu'il faut secouer pour décoller, c'est ennuyeux. Ça colle fort la propolis ?
J'ai modifié en fonction des conseils de petrole59 :
- entrée descendue à 2mm au dessus du niveau de la grille (elles peuvent peut-être quand même descendre cette marche sans se vautrer, surtout avec un petit chanfrein)
- planche d'accueil agrandie et inclinée.


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Message par lebruant le Sam 21 Déc 2013, 16:03

Bonjour
Mon tiroir est "rapporté" de façon à éviter la construction des "joues" pour le tenir.
Le tiroir "rapporté en sous face" est simplement calé par des coins de bois entré légèrement en force et mis en dessous.

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Message par Juanito le Sam 21 Déc 2013, 16:08

J'utilise une scie sauteuse pour l'angle. Ça marche pas trop mal. 

Un cadre bien propolisé est difficile à décoller (bien que la zone propolisée soit uniquement les bouts de cadre). C'est pour cette raison que les lève-cadre sont des sortes de levier.

Pour ma part, j'ai choisi de mettre une grille fixe.
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Message par lebruant le Sam 21 Déc 2013, 17:20

j'ai choisi de mettre une grille fixe.

je préfère démontable pour le nettoyage, je l'ai m^me combiné avec le plancher d'envol latéral.

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Message par jean84 le Sam 21 Déc 2013, 18:16

sur le coin coin une belle  Shocked TBH a vendre

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Message par lebruant le Sam 21 Déc 2013, 18:20

Bien faite !

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Message par Juanito le Sam 21 Déc 2013, 20:28

Et pas trop chère.

J'en ai trouvé une autre : http://www.leboncoin.fr/animaux/556786649.htm?ca=12_s

Plus chère, esthétique différente...
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Message par jln le Sam 21 Déc 2013, 20:41

Concernant la lecture des fichiers issus de Solidworks, il existe le petit logiciel "edrawing". Je viens de le télécharger et de l'installer sur un portable assez peu performant et je peux visualiser mes fichiers. Les textures n'ont pas suivi mais on peut voir correctement l'assemblage, cacher ou montrer des éléments.
Solidworks est disponible gratuitement pour tout étudiant à partir du collège, et par extension je suppose à ses parents, proches ou éloignés, chargés de suivre ses travaux scolaires, parmi lesquels l'étude d'une ruche peut tout à fait trouver sa pertinence...
Le logiciel est assez lourd.

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Message par jln le Sam 21 Déc 2013, 20:43

Belles ruches en effet, le plaisir de la fabrication en moins...

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Message par jeym1 le Sam 21 Déc 2013, 23:37

La ruche est très chère et je ne comprends pas pourquoi la partie vitrée est au dessus de la planche d'envol! On est obligatoirement dans la ligne de vol lors des observations......
Le toit sur charnière présente un intérêt mais il rique, étant ouvert, de mettre en péril la stabilité de la ruche!

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Message par lebruant le Dim 22 Déc 2013, 09:02

Elle possède 2 entrées frontales (Nord/sud)

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Message par marie 14 le Dim 22 Déc 2013, 15:21

traitement du bois v33??????????????????????
480E nul
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Message par jln le Dim 22 Déc 2013, 16:24

480 €, c'est une somme. Mais bon, y'en a quand même cinq couches du v33 !
En tous cas de quoi acheter du bois pour en fabriquer une bonne quinzaine.
Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est que cette "magnétothérapie" ? Merci d'avance.

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Message par franz88 le Dim 22 Déc 2013, 16:41

Je vends "à regrets" .... c'est surtout pour l'acheteur les regrets!!!!

"enfumée à l'ancienne"... c'est surtout l'acheteur qui va se faire enfumer!!!! 480€ ....il y va pas de main morte!!!

Mais il y a déjà les aimants (magnétothérapie)  mdr 
A ce prix, il pourrait au moins y mettre un essaim... mais traité au V33 c'est pas sûr qu'il résiste longtemps...

ça doit être la plus grosse escroquerie que j'ai vue!!!  hein

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Message par petrole59 le Dim 22 Déc 2013, 18:42

Ce n'est pas une escroquerie ,il n'y a pas de tromperie ,le vendeur explique bien ce qu'il vend , il ne se cache pas.

Maintenant l'acheteur ne fera pas une affaire .

Magnétothérapie , on ne sait pas si ça leur fait pas plus de mal que de bien ?

Enfumé à l'ancienne  question 

Le bois n'est ni raboté , ni poncé . nul 

Le prix est négociable , Heureusement , mais pas suffisamment je pense.


480 € c'est le prix d'un mêtre cube de sapin rouge qualité menuiserie sans noeud .

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Message par franz88 le Dim 22 Déc 2013, 18:57

Pas une escroquerie, si tu veux... Alors abus de faiblesse???

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Message par corix18 le Dim 22 Déc 2013, 19:18

C'est clair  entre le  bois non  raboté ( peuplier  apparemment!) le v33... je pense  qu'il  s'en débarrasse parce que l'essaim ne reste pas dedans.   lol
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Message par jeym1 le Dim 22 Déc 2013, 20:32

Peut être qu'ils ont inventé un V 33 micro-poreux ? 
Lebruant Pourquoi deux sorties une nord une sud ? que se passe t'il si tu fais subir une rotation de 90° à ta ruche ?
Avec une sortie nord les abeilles doivent bien respirer en hiver....

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Message par lebruant le Dim 22 Déc 2013, 20:47

Pourquoi deux sorties une nord une sud

je n'ai que répété .....C'est dans SON  descriptif , quelqu'un ne comprenait pas les sorties latérales ( aussi)


Dernière édition par lebruant le Dim 22 Déc 2013, 20:48, édité 1 fois

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Message par jln le Dim 22 Déc 2013, 20:47

Rotation ? Une cabriole autour de l'axe des charnières du toit peut-être...
Bon, j'arrête : on va encore dire que le berrichon est moqueur.

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Message par jeym1 le Dim 22 Déc 2013, 22:50

Absolument rien contre les sorties latérales. Cher ami Lebruant tu sais très bien qu les ruches TBH africaines ont pratiquement toujours des sorties latérales.
Par contre il n'y a qu'une vitre et elle est bien au dessus de la sortie qui est protégée par la grille anti frelon. Pour observer on coupe obligatoirement la ligne de vol comme je l'ai dit précédemment. 
Je ne suis pas arrivé à comprendre l'intérêt de deux sorties et de deux planches d'envol de part et d'autre de la ruche. Ces pourquoi je pose cette deuxième question : pourquoi ces deux entrées opposées ?
J'espère que des adeptes de la TBH plus expérimentés que moi pourront m'éclairer.
Merci.

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Message par Juanito le Dim 22 Déc 2013, 23:46

2 entrées opposées aussi proches me laissent aussi perplexe. On ne peut pas diviser. Pour favoriser les courants d'air ??
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Message par petrole59 le Lun 23 Déc 2013, 00:05

Personnelement je serais plus+ pour les deux entrées en bout de ruche.

Possibilité de mettre deux essaims dans la ruche ,avec séparation .

Pour diviser c'est possible , au milieu ce n'est pas possible .

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Message par jeym1 le Lun 23 Déc 2013, 00:26

Je partage ce point de vue. Le docteur  A. Mangum qui utilise, en tant que professionnel, la kényame (plus de 200 ruches!) n'utilise qu'une sortie en bout de ruche. Avec ses ruches il fait exactement ce qui est fait avec Dadant, langstroth ou autre Voirnot.
Partition, élevage de reine et bien sur production de miel.
Par contre l'expérience et le vécu de nos amis qui testent la TBH depuis quelque temps m'intéresse beaucoup.
La parole est donc à l'expérience.....

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Message par jln le Ven 27 Déc 2013, 10:24

Bonjour,
avant de commencer la fabrication de ma première ruche ktbh, je sollicite des avis sur les dimensions que j'ai prévues pour le volume intérieur, un prisme trapézoïdal :
Longueur : 1050mm
Section : Grande base : 437.3mm, petite base : 160.5mm et hauteur 240mm
Angle de pente : 60°
Merci d'avance... et ne riez pas svp de mes dixièmes de millimètres : ça m'a déjà fait quelque chose de virer les centièmes.

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Message par corix18 le Ven 27 Déc 2013, 12:12

bonjour, JLN

On reconnait bien la  le  "métallier"..... le millimètre devrait suffire  déjà!

Après les dimensions correspondent aux diverses tbh que j'ai  lu  sur  le net...
Voici une copie  d'un autre forum, tu peux lire  les cotes ; ça se joue à peu :

TBH (Mr Duprez , ruchebio.com) :---------------haut trapèze 43cm, bas trapèze 13cm, hauteur 28cm, angle 120°, barrette 3.6cm
TBH (Philip Candler , biobees.com ) :------------haut trapèze 38.1cm, bas trapèze 12.7cm, hauteur 28.5cm, 
TBH (BernardMolenbeek , un membre du forum) :-haut trapèze 45cm ,bas trapèze 17cm, hauteur 30cm, 
TBH :------------------------------haut trapèze 40.5cm, bas trapèze 8.2cm, hauteur 27.5cm angle 120°, barrette 3.5cm
Ardennaise :-----------------------------------haut trapèze 42.4cm, bas trapèze 27.5cm, hauteur 33cm, angle 103°
Automatique :---------------------------------haut trapèze 43cm, bas trapèze 20cm, hauteur 35cm, angle 108°
Sugnysienne :---------------------------------haut trapèze 43.5cm, bas trapèze 24.5cm, hauteur 35.3cm, angle 105°
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Message par petrole59 le Ven 27 Déc 2013, 12:22

Le bois travaillant beaucoup plus que les métaux , travailles toujours à la même température et au même taux hygrométrie .  Very Happy

Pour la construction:

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Message par jln le Ven 27 Déc 2013, 13:30

Merci à corix pour sa recherche,
ça confirme que je suis au mini pour la hauteur.
Paraît que ça évite les effondrements par temps chauds...
Je me demande si je ne vais pas quand même augmenter un peu la profondeur.
Quant à l'angle de 120°, il ne semble pas faire l'unanimité...
Je serais assez tenté de le réduire un peu.
Même si l'idée de suivre la géométrie des cellules paraît frappée de bon sens, avec une pente un peu plus abrupte, la paroi ne s'éloigne-t-elle pas encore mieux des constructions des abeilles? À moins que le volume libre ainsi généré ne soit nuisible.
Meilleure circulation des abeilles le long des parois... contre nécessité de chauffer un volume supplémentaire?
L'expérience me manque pour arbitrer de tels dilemmes.
Merci à Pétrole pour le lien vers les vidéos, que j'avais visionnées avant de poser ma question.
C'est que j'essaie bien de fouiner un peu avant d'emm. le tapis avec mes questions de débutant.

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Message par petrole59 le Ven 27 Déc 2013, 15:16

Les avettes construisent quand même entre les parois de la ruche et leurs cires de miel , cela pour solidifier leurs constructions et éviter l'effondrement de ces dernières ,elles font quelques ponts de cire .

120° est indiscutable.

La cire sera : soit collée aux parois , soit les abeilles laisseront l'espace abeille ,ni plus ni moins.

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Message par jeym1 le Ven 27 Déc 2013, 23:31

L'angle de 120 ° reste le plus utilisé.

Les abeilles ont horreur du vide... moins de 5 mm elles risquent de propoliser plus de 10 de construire et de coller sur la paroi. Si tu changes l'angle tu vas un peu perturber tes abeilles avec un espace variable entre construction et parois avec pour conséquence des adhérences entre les deux. Les abeilles en général, si le cadre est favorable, se ménagent toujours un passage entre rayons et parois.

Augmenter la hauteur ne te servira pas à grand chose.

Tu n'emmmm personne avec tes questions car, si tu te les poses, tu n'es probablement pas le seul et il vaut mieux demander. Il n'y a pas de questions idiotes. C'est un plaisir pour nous de partager nos expériences et d'éviter, chacun dans son coin, d'essayer de réinventer l'eau tiède.

Comme toi nous continuons à chercher et à trouver des solutions. N'oublie pas de partager tes résultats bons ou mauvais!

Mon blog est un peu en repos hivernal mais tu peux y trouver quelques éléments :
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Message par jln le Sam 28 Déc 2013, 09:38

Merci à jeym1. J'adopte 120° et je laisse la profondeur à 240 pour ce premier proto.

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Message par jeym1 le Sam 28 Déc 2013, 09:59

Bonne réalisation et.... n'hésites pas !

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Message par jln le Sam 28 Déc 2013, 17:14

Concernant la largeur de barrettes, on trouve pour l'Europe et selon les sources 35 ou 37mm.
Et pour le Berry profond : 35 ou 37 ?

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Message par petrole59 le Sam 28 Déc 2013, 17:31

36mm selon la logique des choses. Maintenant j'ai vu des barrettes de ktbh beaucoup plus grandes Pour tenir le couvain au chaud ça ne doit pas être le top. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

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Message par Juanito le Sam 11 Jan 2014, 11:15

Comment voyez vous le nourrissement au candi avec un TBH ? Au cœur de l'hiver, avec une Dadant, on peut poser un sac de candi sur le couvre cadre sans refroidir la ruche, mais avec les barrettes de la TBH difficile de faire un trou, qui plus est, aura une accessibilité limitée puisque les abeilles ne peuvent pas se balader au dessus des cadres. J'ai vu des nourrisseurs à candi verticaux, similaires à un cadre, mais la mise en place est intrusive et il ne permet pas de vérifier la consommation de candi, qui est un indicateur intéressant de l'état de la colonie.
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Message par jln le Sam 11 Jan 2014, 12:05

Le principe même de nourrir avec ce type de ruche semble controversé, non ? Attention, je suis sans aucune expérience en apiculture.
Je n'en suis qu'à dégauchir et raboter mes planches de pin...

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Message par petrole59 le Sam 11 Jan 2014, 12:25

une barrette non construite que tu perces environ diamètre 30mm et un nourrisseur dessus .

Ou plusieurs trous sur la même barette pour le candi .

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Message par Juanito le Sam 11 Jan 2014, 12:26

Que ce soit avec ce type de ruche ou une autre, quand les réserves sont faibles et l'hiver intense, soit tu nourris, soit la colonie meurt.
Par exemple en 2012, la météo a particulièrement perturbé les miellées, non seulement, je n'ai pas eu de récolte, mais les colonies n'ont quasiment pas stocké pour l'hiver. Quand la colonie est forte au moment des miellées et que les abeilles ne peuvent pas sortir pour butiner car il pleut, les réserves diminuent (il faut bien nourrir toutes ces bouches).
J'évoque le nourrissement au candi, mais ce peut être au miel (quoique risque de pillage) ou au sirop (mais nécessite des sorties des abeilles pour se purger).
On ne nourrit qu'en cas de nécessité. Tous les apiculteurs seraient heureux de ne pas avoir à nourrir.
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Message par Juanito le Sam 11 Jan 2014, 12:29

petrole59 a écrit:une barrette non construite que tu perces environ diamètre 30mm et un nourrisseur dessus .

Ou plusieurs trous sur la même barette pour le candi .

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 Merci, ouaip, c'est pas trop mal. En fin de saison, elle ne vont pas s'amuser à construire dans cet espace. Reste qu'il faut espérer que la grappe ne soit pas loin.
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Message par petrole59 le Sam 11 Jan 2014, 12:48

Il faut mettre ta barrette de nourrissage au milieu de la grappe , ça ne pose pas problème .

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Message par hive le Sam 11 Jan 2014, 13:45

bonjour,

J'ai fait pareil que Pétrol59, un trou de 30 mm sur quelques barres , ensuite je pose une petite boite dessus , elles bâtissent sans boucher le trou .
Pour le candi ou fondant dur, j’appuie le fond d'un bol au milieu quand il est encore mou je laisse refroidir  , le bol enlevé cela fait une cavité ou elles peuvent se nourrir en plus grand nombre .

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Message par jeym1 le Sam 11 Jan 2014, 21:11

Personnellement j'ai deux possibilités en cours d'expérimentation.
La première est, tout simplement, une barrette avec un trou comme celui des dessus de cadre avec le candi posé (dans son emballage percé d'un trou rond!) sur les barrettes.
Pour la deuxième j'ai pris une partition, montée sur une lame de contreplaqué débordant sur l'arrière de la ruche au dessus de la partie inhabitée. Le haut de la partition est échancré et débouche, sur l'arrière, dans une espèce de couloir en cul de sac. Le contre plaqué est percé d'un trou sur lequel je pose directement mon candi.
Dans les deux cas le candi est sur les barrettes et bénéficie de la chaleur de la ruche pour rester souple.
La solution 1 ne me plait pas trop car la barrette percée, pour rester accessible et dans une zone chaude est entre la grappe et les réserves donc écarte celles-ci de la grappe.
jin n'a pas tort, normalement si l'apiculteur n'est pas trop gourmand, il doit laisser assez de réserves pour ne pas avoir à nourrir! Le candi ne servant qu'en cas de nécessité : hiver long, population et réserves sous estimées.
Tu trouveras un peu plus de précision sur mon blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'avantage d'une possibilité de nourrir au candi permet, aussi, de nourrir au sirop en début de saison pour stimuler la ponte.
Entre les nourrissement je pose, tout simplement, une planchette sur l'ouverture circulaire.

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Message par petrole59 le Dim 12 Jan 2014, 01:21

Quand on nourrit au candi , c'est par obligation .

Donc en hiver si je ne nourris pas au dessus de la grappe , je ne suis pas sur de mettre un nourrissement que nos avettes vont réussir à atteindre .

Quel en serait l'intérêt.

Pour nourrir au dessus de la grappe, il faut être au milieu de celle-ci .

Un peu à droite ou un peu à gauche risque de déplacer les abeilles d'un coté de la ruche et ne pas pouvoir par temps froid revenir de l'autre coté.

Cas classique d'une ruche qui meurt de faim , alors qu'il reste suffisament de miel pour vivre.

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Message par jeym1 le Dim 12 Jan 2014, 11:09

Bonjour petro.,
Entièrement d'accord! Le fait de faire éclater la grappe et de créer un espace vide est très mauvais et provoque des catastrophes.
C'est pour cela que je préfère la partition avec son couloir arrière. Il faut dire qu'ayant une entrée en bout de ruche les abeilles se sont installées à partir de la partition et ont construit après vers l'entrée.
La zone de la partition reste une zone chaude et le nourrissement au candi ne crée pas de discontinuité dans la grappe.
Je suis désolé mais je ne suis pas arrivé à joindre une image. Me contacter en message privé si vous souhaitez en recevoir
merci

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Message par Juanito le Dim 12 Jan 2014, 21:47

Vous pouvez voir les photos de Jeym1 sur son blog (cliquer sur www sous son profil), pas la peine que je copie les photos sur le forum, et puis je suis un peu fainéant ce soir...
En fait le 2° système de nourrisseur est basé sur la partition, avec un accès décalé. 

J'en profite pour poser une autre question : Quelle épaisseur de bois employez-vous pour le corps ? 27, 25, 18 ?
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Message par eul' riolu le Lun 13 Jan 2014, 00:51

Juanito a écrit:
J'en profite pour poser une autre question : Quelle épaisseur de bois employez-vous pour le corps ? 27, 25, 18 ?

Plus l'épaisseur de bois est grande, plus elle sera isolante.
Si l'on en croit ceux qui disent que les abeilles ne craignent pas le froid, une feuille de papier à cigarette suffirait.

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