Nourrissement ou pas en hiver

Bonjour, J'ai 5 ruches Dadant 10 cadres avec buck buckfast. Une qui était hyper forte et qui a périclité je ne sais comment, il reste une poignée d'abeilles :Snif:les 4 autres, je vais refaire une pesée AR arrière demain pour savoir si je dois nourrir encore. Par contre, je n'ose pas ouvrir les ruches pour mettre les nourrisseurs et le sirop....Comment faire ??? Pas assez de recul en apiculture et peur de faire une erreur fatale à mes louloutes.

Salut,

On ne leur fait pas de mal à ouvrir pour poser un nourrisseur.

Il fait quelle température chez toi?
Il est tard. On peut placer du sirop en automne, maintenant on passe au Candi, qui ne sert pas à compenser des réserves trop faibles, mais à assurer la survie si on tombe trop court...

Il vaut mieux un courant d'air que mourrir de faim...

Anono

Quand il fait froid les abeilles se regroupent en grappe et se tiennent chaud mutuellement. On peut donc ouvrir la ruche brièvement si besoin : remplacement d'un couvre-cadre par un nourrisseur, dépose d'un pain de candi sur les cadres, dégouttement d'un traitement anti-varroas.
Pour le sirop c'est trop tard. Il vaut mieux mettre du candi en complément des réserves si ces dernières s'avèrent trop presque épuisées.
Mais le candi ne sert pas non plus à constituer des réserves pour les ruches faibles, juste de quoi les nourrir en attendant un apport de nectar.

Met un candi que tu auras gardé à température ambiante si tu veux, ça les aidera à passer le coup de frais

Merci pour votre aide. Je vais mettre un pain de candi par ruche en espérant sauver mes louloutes jusqu’au printemps. Est-ce que je dois en remettre fin février ou avant ?

léa a écrit:Merci pour votre aide. Je vais mettre un pain de candi par ruche en espérant sauver mes louloutes jusqu’au printemps. Est-ce que je dois en remettre fin février ou avant ?

Il suffira de regarder ce qu'il reste dans la poche plastique qui contient le candi. Généralement les abeilles préfèrent le miel et commencent par leurs provisions. Elles n'attaquent le candi que quand les réserves sont basses. Quand le candi est bien entamé, il faut prévoir son remplacement.

Je change ton titre en "nourrissement" qui est le terme qu'on emploie pour les abeilles.

léa a écrit:Bonjour, J'ai 5 ruches Dadant 10 cadres avec buck buckfast. Une qui était hyper forte et qui a périclité je ne sais comment, il reste une poignée d'abeilles :Snif:les 4 autres, je vais refaire une pesée AR arrière demain pour savoir si je dois nourrir encore. Par contre, je n'ose pas ouvrir les ruches pour mettre les nourrisseurs et le sirop....Comment faire ??? Pas assez de recul en apiculture et peur de faire une erreur fatale à mes louloutes.

les ruches avaient été traitées contre le varroa ?
pour nourrir, tu peux poser le candi direct sur les cadres.... ca permet de voir la taille de la grappe.

Oui oui j'avais traité en août contre le varroa. J'ai enlevé les lanières fin octobre. Le candi je le mets toujours sur les cadres du milieu.

Bonsoir

Cette année est compliquée. Je viens de traiter au varromed 20 ruches. Certaines sont faibles car blocage de ponte en octobre avec miellée forte. Si elles ne passent pas l’hiver c’est parce que pas assez d’abeilles malgré mes efforts.
D’autres en plein soleil était de sortie !
Yves

Ca m’attriste toujours de savoir les abeilles en danger, ici je n’y comprends plus rien, des ruches ultra fortes qui sont devenues presque désertées . J’ai nourri en septembre, octobre, novembre et je vais voir demain s’il reste du candi ou pas pour leur en redonner. Pas de tilleul et d’acacia au printemps, il a plu sans cesse, ensuite il a plu encore et il a fait froid, puis on a eu la canicule en été …. Bref j’en pleurerai…. Pour mes zazas. Pfff !

bonsoir,
j'ai le même problème. des ruches populeuses il n'y a pas 2 mois n'ont pas la moitié de cette population il y a quelques jours quand j'ai contrôlé. je vais faire le traitement acide oxalique d'ici peu et je redoute le pire.
ça concerne plutôt des essaims de l'année et une ruche et je ne comprends pas pourquoi ces colonies se sont vidés si rapidement.  je n'ai pas vu d'abeilles mortes dans le fond des ruchettes . 
j'ai bien sûr nourri avant l'hiver vu qu'elles étaient légères. j'ai pensé tout de suite au varroa donc à mes lanières.

Bonjour,

3 raisons possibles au dépeuplement des colonies:
- nourrissement insuffisant. Celui-ci ne se fait pas seulement en automne mais dans les périodes avec des conditions météos défavorables pendant une longue période (hors miellée)
- varroa,
- frelon asiatique. En cas de forte pression, les zazas n'osent plus sortir.

En tout cas, l'affaiblissement des colonies en cette période est probablement dû à une difficulté de ponte et donc manque d'abeilles d'hiver.

Inutile d'ouvrir la ruche pour vérifier la position/taille de la grappe.
Il suffit de mettre le plateau de fermeture en bas pendant 3j. Le volume/position des déchets donnent de bonnes informations

Je penche pour le blocage de ponte automnal constaté car peu de frelons cette année et traitement anti varroa fait comme d’habitude. Ai géré ce blocage mais un peu tard en enlevant des cadres de miel pour les remplacer par des cadres étirés vides.

Yves

léa a écrit:Oui oui j'avais traité en août contre le varroa. J'ai enlevé les lanières fin octobre. Le candi je le mets toujours sur les cadres du milieu.

Tu as compté les varroas avant, pendant, et après traitement ? 
Malheureusement, les bandes ne sont que partiellement efficaces, et l’acide oxalique s’impose parfois pour arriver à arrêter l’infestation….

Le problème c’est que beaucoup traitent mais ne contrôlent ni avant, ni pendant, ni surtout après, pour vérifier que c’est OK
Résultat, ils ont traité, mais la ruche s’effondre quand meme… car le varroa est encore la. 

Ça devrait etre une obsession de compter ces sales bêtes…

Je compte mais pas systématiquement car ruchers éloignés. Pression varroa raisonnable de mémoire. Je combine toujours lanières et ACIDE OXALIQUE version Varromed.

Je confirme que c’est une obsession et que cela doit l’être mais le blocage de ponte a été une réalité sur deux ruchers avec automne doux.

Je m’attends à des pertes alors que je suis à 5 % depuis mon début (pertes hivernales s’entend car une bourdonneuse par ci ou par là cela arrive aussi).

Yves

Il faut nourrir quand nécessaire, donc pas forcément qu'en hiver...
Cette année, j'ai dû nourrir en avril/mai. Toutes les fleurs ayant gelé en avril.

Il ne faut pas hésiter à ouvrir en hiver pour mettre du candi, avec l'expérience on va de plus en plus vite: bien préparer le matériel avant d'ouvrir, et rejouer la scène dans sa tête histoire de ne pas hésiter une fois ouvert (je profite du traitement varroa d'hiver pour placer mes candis).

Perdre un essaim suite à une famine, c'est un peu la plus grave des fautes pour un gardien d'abeilles, car facilement évitable.

gb123roses a écrit:

léa a écrit:Bonjour, J'ai 5 ruches Dadant 10 cadres avec buck buckfast. Une qui était hyper forte et qui a périclité je ne sais comment, il reste une poignée d'abeilles :Snif:les 4 autres, je vais refaire une pesée AR arrière demain pour savoir si je dois nourrir encore. Par contre, je n'ose pas ouvrir les ruches pour mettre les nourrisseurs et le sirop....Comment faire ??? Pas assez de recul en apiculture et peur de faire une erreur fatale à mes louloutes.

les ruches avaient été traitées contre le varroa ?
pour nourrir, tu peux poser le candi direct sur les cadres.... ca permet de voir la taille de la grappe.

Comment on utilise l'acide oxalique et où le trouve t'on ? On le met après avoir ôté les lanières d'apivar ? Merci de me donner vos supers conseils de pro ;-)

Par exemple:
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les produits avec AMM sont t'il plus efficace que la poudre cité plus haut ?

On ne se pose la question ainsi ! On ne doit utiliser que des produits avec AMM. Il est tellement facile de faire des âneries avec sa tambouille (en ai vu des erreurs de formulation avec règle de trois non maîtrisée) que surtout on respecte les règles. Ce sont des animaux et pas des terrains d’expérimentations. C’est une des caractéristiques de l’apiculture. Je ne sais pas pourquoi.

Yves

l'efficacité est similaire si tu fais le même dosage.

du coup, il y a 2 différences :
- le risque de te tromper sur le dosage est plus fort si tu fais ta tambouille que si tu achètes les choses toutes faites
- la molécule est la même, mais même pure à 99%, elle vient toujours avec d'autres trucs. que l'on ne maitrise pas.

d'où l'intérêt de passer par de l'AO avec une AMM, tel apibioxal ou oxybee

et si ces intérêts ne suffisent pas, il reste un dernier argument : ce n'est pas légal. Grosso modo la loi dit que pour les hommes comme pour les animaux, on doit soigner avec des médicaments (donc AMM), pas en bricolant comme on veut. Cela limite quand même quelques dérives, même si même ainsi il en reste pas mal..

C’est une des caractéristiques de l’apiculture. Je ne sais pas pourquoi.

je pense qu'il y a trois raisons :
- la palette de traitements dispo pour l'apiculture a souvent été trop faible (efficacité notamment) par rapport aux besoins. Les apis ont cherché par eux même des solutions. Est-ce du à un marché trop petit ? A priori, pas mal de traitement actuels avec AMM reprennent les molécules prétestées par les apis en mode "on est dans la mouise, faut qu'on trouve un truc"
- je ne connais pas beaucoup de traitements avec des molécules aussi "banales" que l'acide oxalique, que l'on peut trouver facilement partout (et qui plus est avec un risque quand même assez faible lors des manipulations)
- le coût.  quand certains prennent de l'amitraz donné pour le traitement des moutons, plutôt que celui pour le traitement des abeilles, je pense que c'est une des motivations. En dehors du fait que cela leur permet de l'appliquer différemment (furet vs bandelette), méthode à priori plus efficace, mais tellement plus dangereuse pour l'apiculteur.

Lea, tu traite à l'acide oxalique en hiver (décembre c'est bien) quand il n'y a plus de couvain...
si tu as beaucoup de débris d'opercules sur les langes, c'est que tu as du couvain. Dans ton coin, j'imagine qu'il y en a presque tout l'hiver, ce qui rend la problématique plus complexe. Il y a un très bon guide varroa ici
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mais tu dois savoir ou tu en est coté infestation varroa pour ne pas traiter pour rien.
il y a plusieurs marques pour l'acide oxalique
personnellement j'utilise Oxibee, facile d'utilisation

j'avoue que je suis assez perplexe lorsque j’entends parler de blocage de ponte... la reine arrête de pondre naturellement quand il n'y a plus de place dans la ruche, et cela induit une augmentation de la longévité des abeilles car elles n'ont plus à butiner... et du coup, même si elles naissent en septembre, elles peuvent parfaitement passer l'hiver (sinon, cela ferait belle lurette qu'il n'y aurait plus d'abeilles en montagne, quand les abeilles d'hiver naissent fin aout... et doivent tenir jusqu'en avril...la longévité des abeilles n'est pas donnée à la naissance, c'est un trait plastique qui dépend de ses activités....Une forte activité métabolique (activité de butineuse) diminue l'espérance de vie des abeilles, et lorsque cette activité s’arrête, elles sont capables de rajeunir physiologiquement, ce qui est assez fou quand on y pense...
cf ce magnifique article:
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Merci pour l'article 

Et du coup, je vais moins butiner, pour prolonger mon existence 

Kalou38 a écrit:Merci pour l'article 

Et du coup, je vais moins butiner, pour prolonger mon existence 

comme quoi, cela conserve de ne rien faire  par contre il faut lever le pied sur les protéines dans ce cas... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

fini les repas de noel pantagruéliques et carnés.....

Nous parlons de 3 choses:

1- le nourrissement d'hiver. Il commence par un nourrissement d'automne suffisant. Je suis sur une base de 8kg de 70/30 par ruche car le climat de la Drôme où je suis maintenant est moins rigoureux que celui de Hte-Savoie (10kg). 
Ce nourrissement ne doit pas être trop important/trop tôt car il y a risque de manque de cellules de ponte car trop de réserves.
De toute manière, je pense que nos zazas avec leur quelques millions d'années d'existence savent choisir. 
Mes dernières doses, par ex. n'ont pas été consommé pour certaines colonies.

2- Traitement avec AMM : 
- une saison j'ai essayé, suivant toutes les préconisations le MAQS (avec AMM): résultat désastreux: affaiblissement de colonies/reines.
- cette saison, amitraz dès la mi-aout.
Résultat comptage 15j après le retrait des lanières : sur 10 colonies, 8 avec 4-6 varroas /jour. 2 avec  10/12 par jour. 
J'hésite à appliquer le traitement acide oxalique car l'infestation n'est peut-être pas suffisante pour déranger la grappe.

3- Les  essais personnels. Ils peuvent être intéressants s'ils sont raisonnés avec ou sans l'utilisation de produits chimiques.
Le but réel est d'avoir des reines/colonies auto-résistantes au varroa sans alchimie savante.  

Il m'est arrivé de trouvé au printemps, des zazas avec des ailes déformées dans des ruches qui par la suite se sont bien développées avec production abondante.

Cette saison, j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure production (60kg avec 5 ruches (dont une ave  2 hausses pleines + une ruchette 6 cadres  et 3 hausses pleines).

Cet hiver est plus rude, ici comme dans beaucoup de sites, par rapport à celui  des saisons précédentes. 
Alors comme d'habitude: inquiétude hivernale de l'apiculteur.

JC26 a écrit:
Résultat comptage 15j après le retrait des lanières : sur 10 colonies, 8 avec 4-6 varroas /jour. 2 avec  10/12 par jour. 
J'hésite à appliquer le traitement acide oxalique car l'infestation n'est peut-être pas suffisante pour déranger la grappe.

il date de quand ton comptage ?

En hiver, une colonie est considérée comme moyennement infesté avec une chute de 1 varoa par jour. Je te laisse juge avec tes 6-10 varoa par jour.
Même grappé, j'ai fait mon traitement au varomed le week end dernier. Sans couvain il n'y a pas de gros risque, les abeilles ne craignent pas le froid, mais l'humidité et les courrants d'air.

je suis d'accord avec willy69: c'est beaucoup trop pour laisser comme cela...

Merci pour vos conseils.
Je vais faire un traitement à l'acide oxalique par dégouttement.

gb123roses a écrit: augmentation de la longévité des abeilles car elles n'ont plus à butiner...

On dit également que les abeilles d'hiver sont plus grosses que celles d'été, avec une masse graisseuse plus importante.

Donc il y aurait aussi un facteur physiologique.

Bonsoir,

Bien que le sujet soit un peu en dehors du fil, 
j'avais lu que le nombre de chutes de varroas de 4-6/j, 15j après la fin du traitement automnal était correct.

Je viens de refaire un comptage sur 3j. Chutes totales: 2-4 varroas.

J'ai pratiqué pendant longtemps une méthode intuitive, sans traitement acide oxalique hivernal, sans pesage, mais avec des quantités de nourrissage automnale + candi "traditionnelles" adaptées à la visite d'automne. J'ai perdu très très peu de colonies.

Alors je pense continuer avec un mélange d'intuitivité /précision. 

Une gestion "scientifique" des ruchers est nécessaire pour de grandes exploitations mais de petits ruchers sont plus facilement "analysables "pour de petits apis comme moi.

corax a écrit:

gb123roses a écrit: augmentation de la longévité des abeilles car elles n'ont plus à butiner...

On dit également que les abeilles d'hiver sont plus grosses que celles d'été, avec une masse graisseuse plus importante.

Donc il y aurait aussi un facteur physiologique.

C’est un trait plastique, donc, une abeille ‘d’été’ Peut devenir une abeille d’hiver ‘ si elle cesse de butiner…. elles peuvent modifier cette masse graisseuse. Et oui, cette augmentation de la longévité est physiologique… et adaptative il faut lire l’article qui est très clair…
Du coup, le concept meme d’abeille d’hiver ou d’été perd son sens….

C'est bien de faire tomber ces mythes colportés d'apiculteurs en apiculteurs depuis des lustres.

On a la même plasticité entre butineuse et nourrice et autre. Les analyses génétiques prouvent qu’il est impossible de différencier la vraie nourrice et la butineuse redevenue nourrice. On a deux articles récents sur ces thématiques.

Yves

De quel article s'agit-il ?

Y.Berthaud a écrit:On a la même plasticité entre butineuse et nourrice et autre. Les analyses génétiques prouvent qu’il est impossible de différencier la vraie nourrice et la butineuse redevenue nourrice. On a deux articles récents sur ces thématiques.

Yves

Génétiquement, c’est normal…. C’est physiologiquement que le problème se pose. Et oui, du coup, la réversibilité de la sénescence conduit à ne plus les distinguer…. C’est tres chouette
Merci pour nous de mettre les liens des articles !

Bonjour,

Ce doit être cet article assez récent.


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Yves

Merci très intéressant effectivement.

ahhh, bien, c'est epigénétique donc... cool !

Oui cela ne peut pas être autrement à mon avis qu’épi génétique.

bonsoir ma petite expérience de nouvel apiculteur.
cette saison a été tellement cata qu'a l'hivernage j'ai constaté qu'une de mes ruches était clairement à la ramasse au niveau des réserves.
j'avais donc mis du sirop 70/30 (je dirais avec le recule comme un âne)...qu'elles n'ont pas touché bien évidement.
donc 15 jours après (aux alentours du 1 novembre), j'ai ouvert rapidement la ruche constater que le sirop n'avait pas bouger, je l'ai viré et j'ai mis un pain de candi.
le 28 novembre le pain était quasiment intacte, je me suis tiens, bon, tu t'es affolé pour rien.  
hier le pain était quasiment vide, du coup j'en ai remis un neuf que j'avais maintenu au chaud dans un sac isotherme avec une bouillotte.
 
j'en déduit sans certitude qu'elles ont mangé leur miel en priorité et que les abeilles ne consomment que ce dont elles ont besoins (à l'inverse de mon labrador lol).

mon expérience vaut ce qu'elle vaut et je serais très certainement contredit lol

mais je ne perds jamais, j'apprends...à mes dépens xptdr

Oui c'est ça, elles vont toujours préférer leur miel à autre chose d'apporté par l'apiculteur.

Bonsoir
Cet automne, je leur ai donné très peu de sirop, juste pour relancer la ponte. Ensuite elles ont récolté beaucoup de lierre. Mais j'ai entendu que le miel de lierre devenait "du béton", et qu'il leur est difficile de le consommer. Du coup, ça m'inquiète, et je me demande si je ne vais pas leur mettre du candi sur le trou du couvre cadre, car je n'ai pas de nourrisseur adéquat que je puisse retourner...

Kalou38 a écrit:Oui c'est ça, elles vont toujours préférer leur miel à autre chose d'apporté par l'apiculteur.

Au contraire, les abeilles consomment généralement le candi avant le miel.

ambrosia a écrit:Bonsoir
Cet automne, je leur ai donné très peu de sirop, juste pour relancer la ponte. Ensuite elles ont récolté beaucoup de lierre. Mais j'ai entendu que le miel de lierre devenait "du béton", et qu'il leur est difficile de le consommer. Du coup, ça m'inquiète, et je me demande si je ne vais pas leur mettre du candi sur le trou du couvre cadre, car je n'ai pas de nourrisseur adéquat que je puisse retourner...

Dans le doute nourris, mais le candi doit être posé sur les cadres. Elles n'ont pas la force d'aller au delà.

corax a écrit:

Kalou38 a écrit:Oui c'est ça, elles vont toujours préférer leur miel à autre chose d'apporté par l'apiculteur.

Au contraire, les abeilles consomment généralement le candi avant le miel.

Cela va à l'encontre de la plupart des écrits, et, si tu as constaté cela, je pense que c'est dans le cas où le miel fini par se trouver hors de portée de la grappe, et là, effectivement , elles vont se nourrir du candi, placé au centre et d'accès plus facile, et moins dangereux pour elles.

Perso, elles attendent pas de ne pas avoir de miel pour finir la poche.
Ça m'arrive aussi de nourrir au candi des jeunes essaims de fin d'été, et elles le consomment et le stockent, alors qu'il y a des cadres de miel. Typiquement les essaims que je fais avant de partir fin août.

ambrosia a écrit:Bonsoir
Cet automne, je leur ai donné très peu de sirop, juste pour relancer la ponte. Ensuite elles ont récolté beaucoup de lierre. Mais j'ai entendu que le miel de lierre devenait "du béton", et qu'il leur est difficile de le consommer. Du coup, ça m'inquiète, et je me demande si je ne vais pas leur mettre du candi sur le trou du couvre cadre, car je n'ai pas de nourrisseur adéquat que je puisse retourner...

pourquoi ne pas mettre le candi directement sur les cadres, une plaque de styrodur ou équivalent avec le trou permettant d’y insérer la poche et le couvre cadre au dessus ? Tu as alors le candi facilement accessible et une isolation thermique efficace.

Yves

avec une pesée le candi sera mis à bon escient