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Et pourquoi pas une ruche K ?

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Et pourquoi pas une ruche K ? Empty Et pourquoi pas une ruche K ?

Message par chris29 Ven 17 Déc 2010, 19:29

Pourquoi toujours une Dadant ? La ruche K à barrettes offre un confort certain pour l'apiculteur amateur. Et encore plus pour un débutant. Facile à construire et à peu de frais. Pas de hausse , c'est une ruche horizontale. C'est aussi une ruche écologique.
Vous voulez en savoir plus ? La ruche K écologique
Vous trouverez aussi les plans de la Warré, la ronde, la carronde, la Layens, la Legris et la K.
Au plaisir de vous lire
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Et pourquoi pas une ruche K ? Empty Re: Et pourquoi pas une ruche K ?

Message par Invité Ven 17 Déc 2010, 21:55

la Warré, la ronde, la carronde, la Layens, la Legris et la K.

Bonjour chris29,
Peux tu nous en dire un peu plus sur ces ruches ? À part la warré je n'ai jamais entendu parler des autres modéles que tu cites. J'aimerais connaitre leurs fonctionnements et essayer de comprendre pourquoi elles se prévalent de l'appelation "écologique", ce qui sous_entend que les autres modéles de ruches ne le sont pas.
Il me semble, mais je me trompe peut-être, que l'écologie est plus dans la manière de mener son rucher et ses abeilles que dans la "maison" que l'on met è leur disposition.
Les colonnies "sauvages" s'installent dans des lieux complètement différents les uns des autres , batissent de méme, de façons différentes suivant la géometrie du lieu qu'elles ont choisi, ect...
Mais peut-être as tu plus de précisions sur le sujet ?
Au plaisir de te lire.
Bonne soirée.
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Message par chris29 Sam 18 Déc 2010, 08:35

Bonjour fabio07,
En premier il ne faut pas confondre écologique et bio? Personnellement je préfère employer le mot "naturelle" mais ce n'est pas encore dans l'esprit des gens.
Toutes ces ruches sont sur mon site avec les plans et les explications
Ces ruches respecte toutes la forme de la grappe d'abeilles que l'on retrouve dans la nature. Maintenant pour comprendre parfaitement je te propose d'aller voir sur mon site. Je ne cherche pas à convertir les apiculteurs amateurs, mais simplement à mettre à leurs disposition une alternative à la ruche Dadant qui est la pire des ruches pour l'abeilles.
Le monde apicole ne va pas changer du jour au lendemain c'est sur. Mais si seulement une petite partie des amateurs prennent conscience du besoin de changer de manière de faire pour sauver les abeilles, ce sera pour moi une réussite.
En début d'année tu trouvera sur le site un article complet de la construction à la conduite de la ruche K que j'ai modifier.
Faire un détail ici de cette ruche prend trop de temps et de place.
Par contre j'accepte de répondre à des questions précises.
Au plaisir de te lire l'Ardéchois (ou est tu en Ardéche?)
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Message par ced Sam 18 Déc 2010, 10:36

la dadant n'a jamais été la pire des ruches pour les abeilles ,les abeilles s'adaptent a toutes les ruches . Ce n'est pas en changeant de ruche que l'on va sauver les abeilles ,il ne faut pas oublier que se sont les produits employés par les paysans qui tuent nos abeilles non une sorte de ruche .J'emploi 3 ruches differentes dadant,voirnot,12 cadres.Je n'ai pas plus de problémes que ceux qui emploient la layens,la warré (qui est devenu une mode en ce moment); il suffit juste de s'occuper de ses ruches correctement.
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Message par chris29 Sam 18 Déc 2010, 11:42

Imagine toi dans une maison trop grande à chauffer, humide et sans ventilation.Tu à là la définissons de la ruche Dadant qui à été faite pour produire plus au détriment de la qualité de vie des abeilles.Mais peut être que ton seul intérêt est d'avoir du miel ? pas pour moi.
Tu accuse les paysans de pollution et de la disparition des abeilles, d'accord avec toi, mais il ne sont pas entièrement responsables, il y à aussi les produits chimiques que la ménagère utilise (nettoyant, détergent etc) ceux de l'industrie alimentaire, de l'industrie chimique etc qui se retrouve dans les fleuves et aussi dans l'air. La contamination est partout. Si personne ne bouge aujourd'hui, demain il sera trop tard et nos enfants et petit enfants auront encore plus de problèmes que nous.
C'est une affaire de conscience personelle.
Il est souvent plus facile de faire des critiques que d'agir. Que fait tu à ton niveau?
Je ne suis plus très jeune ceci explique peut être aussi ma vision des choses.
A vous lite toujours avec plaisir même si vos idées sont différentes . Ça permet d'aller de l'avant.
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Message par ced Sam 18 Déc 2010, 11:58

Bien sur que nous sommes aussi responsables .Il faut changer à tous les niveaux. Je te rappelle que je suis proffessionnel donc si jene fais pas de miel je suis foutu, mais cela n'empèche pas que j'aime mes abeilles autant que toi et que je les respecte. L'abeille craint moins la pollution atmosphérique que tout autre pollution, même si il y a bien trop de pollution "en général "partout dans le monde. Cest pour ça que chez moi et dans mon exploitation j'essaye de n'employer que des produits biodégradables à mon niveau bien sûr. Je ne critique pas, je donne mon avis;
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Message par chris29 Sam 18 Déc 2010, 12:16

Suite (excusez moi,)
que c'est un cycle sans fin et qu'il faut toujours plus de produit chimique pour produire avec toujours moins de qualité. La terre est morte petit à petit.
Certain ont tourné la page du chimique et produisent aujourd'hui autant que leurs collègues sans apport de produit chimique (Je ne parle pas du bio qui est à mon avis une pure arnaque commerciale)
Mais ça va être encore dur de faire comprendre aux autres qu'ils ont tort.
Bonne journée.
Chris29

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Message par chris29 Sam 18 Déc 2010, 12:18

J'ai certainement un problème de connexion car la moitié n'est plus là.

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Message par Invité Sam 18 Déc 2010, 19:32

Re: Et pourquoi pas une ruche K ?
par chris29 Aujourd'hui à 11:42

.Imagine toi dans une maison trop grande à chauffer, humide et sans ventilation.Tu à là la définissons de la ruche Dadant qui à été faite pour produire plus au détriment de la qualité de vie des abeilles.Mais peut être que ton seul intérêt est d'avoir du miel ?

Bonjour chris 29,
Je pense que ta vision de la Dadant est érronée, une colonie forte n'a aucun problème pour chauffer et je ne vois pas où la dadant est plus humide qu'une autre, ni même qu'elle n'a pas de ventilation,
Quand on conduit son rucher correctement , les paramètres que tu decris n'existent pas,
(colonie faible partitionnée, aération suffisante et geré par les abeilles, ruches sur de bons emplacements, ect..)
Je pense aussi que l'on peut rentabiliser son activité apicole sans que les abeilles en patissent, tout est histoire de mentalité et de respect.
Comme Ced, l'apiculture représente mes principaux revenus agricoles, alors oui, il faut que mes abeilles fassent du miel, mais je les respecte, ce n'est pas imcompatible.
Je suis allé sur ton site, il est intéressant, c'est une autre façon d'approcher les abeilles , une autre vision, mais c'est à mon sens un "hobbie", que je respecte, mais qui ne prouve pas que l'apiculture "traditionnelle", est moins respectueuse que celle que tu décris, je pense de plus qu'il n'est pas bon de condamner "en général", car dans ce général, il existe dix milles façons différentes de travailler.
cordialement.
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Message par Dipsacus Sam 18 Déc 2010, 19:53

j'aime beaucoup les "alternatives", c'est à mon sens un richesse d'idée et la preuve que les possibilités sont infinies. j'aime les nouvelles méthodes audacieuses qui fissurent peu à peu les grands principes. Very Happy

Par contre c'est dommage que les nouvelles méthodes aient souvent tendance à vouloir discréditer ou même diaboliser les anciennes pratiques. Comme s'il fallait choisir un camp dans l'absolu alors que le partage est à mon sens la meilleure des solutions.

Il suffit de prendre le meilleur de chaque méthode, on peut tous avoir notre propre vision de l'apiculture! Notre apiculture "perso" Cool

Quand aux abeilles, leur force vient de leur adaptabilité. On a beau dire, elles savent s'adapter aux changement, parfois mieux que nous!
D'ailleurs dans la nature, un trou d'arbre n'a pas forcément la taille d'une Dadant, d'une K, d'une warré ou d'une carronde, et ça ne les empêche pas de s'y installer parfaitement !
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Message par Invité Sam 18 Déc 2010, 19:58

Belle analyse Dipsacus, je te rejoins à 100%
a plus cherry
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Message par chris29 Sam 18 Déc 2010, 20:25

Bonsoir,
Je ne dis pas que j'ai raison, mais toutes les études faites montrent que la Dadant n'est pas une bonne ruche, de par ses dimensions et l'absence de ventilation.
Faire un débat avec des amateurs qui recherchent la qualité de vie de l'abeille et celle de son miel avec des pros pour qui le rendement est indispensable (et vital) me marrait impossible.
Je ne cherche pas à discréditer telle pratique ou telle ruche. Tu as raison Dipsacus lorsque tu dis "Il suffit de prendre le meilleur de chaque méthode,". De même que toi TaobiO7
quand tu di : "il existe dix mille façons différentes de travailler."
Ce n'est qu'un débat, et je souhaite qu'il reste convivial. Nous ne sommes qu'une petite goutte d'eau dans l'avenir de l'abeille, alors unissons nous plutôt que d'être individuels.

Ma devise sur mon site :
Le savoir n'a de valeur que dans le partage
Je n'ai pas grand chose, mais cette valeur là est ma principale motivation.

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Message par chinitess Sam 18 Déc 2010, 21:15

Bonsoir,
Je suis cette conversation qui est intéressante, mais je ne comprends pas cette insistance (pour Chris) a vouloir que la Dadant soit mal ventilée.
On peut avoir des fonds entièrement ouverts ou partiellement; on peut choisir.
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Message par Dipsacus Sam 18 Déc 2010, 21:23

c'est justement ce que je demandais (y'aurais pas des bug dans cette discution? ça fait 2 fois que mes messages disparaissent?!)

Bref, je voudrais savoir en quoi la ruche Warré est mieux ventilée que la Dadant? Est-ce qu'une ruche dadant avec un fond grillagé n'est pas mieux ventilé?
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Message par Giloub Sam 18 Déc 2010, 22:10

Bonjour Dipsacus,

Aujourd'hui quand tu achètes une dadant, tu as plusieurs modèles (10 cadres, 12 cadres, 1 étage, 2 étages, 3....) Demain, il y aura des options (avec Siroco: trop chaud, Mistral: trop d'abeilles envolées, Bise Suisse: trop froid, Brise Maritime: le top mais très cher) tu vois nous nous adaptons nous aussi et très vite, surtout s'il y a du miel en plaque à se faire. pirat
Je disais cela histoire de se warré un peu. jocolor

_________________
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Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 01:39

re bonsoir à tous.
Je pense et j'en suis même convaincu, qu'il ne faut pas opposer professionel et amateur, certains "pros" s'en chargent très bien et ce n'est pas à leur honneur,
Pour en fréquenter un certains nombre, je connais par coeur leurs "dédains" et leurs suffisances quand il s'agit de ce que l'on appelle " l'apiculture de loisir", je préfére parler d'apiculture amateur, simplement parceque souvent les amateurs sont bien plus performants que les pros, mais s'il est vrai que certains pros travaillent comme des mer..., (écrasement d'abeilles, destruction de colonies trop faibles, surexploitation de la ruche, ect...), tous ne travaillent pas comme ça, on peut vouloir exercer son métier dans le but de gagner de l'argent (c'est, il me semble le but de chaque travailleur, faire vivre sa famille), sans pour autant mettre les abeilles en esclavage, comme on peut élever des agneaux ou autres bétes dans le respect et le bien être de l'animal, mème si au bout du compte, ils finissent dans nos assietes.
et il ne faut surtout pas penser que le miel produit par des ruches d'amateur est de meilleure qualité que celui des pros, comme partout, il y a le meilleur et le pire, chez les pros et chez les amateurs, on peut être pros avec 100 ou 150 ruches et les conduire de la mème façon que si l'on en avait 5 ou 6. Quand on vit des produits de la ruche tout notre temps et dédié à l'abeille, il n'y a pas une journée ou l'on ne travaille pas au rucher, ce qui donne du temps pour s'assurer du bien être des abeilles et produire un miel de qualité, et à contrario certains "amateurs" par manque de temps ou de passion laissent crever leurs abeilles, ou produisent des miels de qualités médiocre, il y a de tout dans l'apiculture et il faut que les passionnés, pros ou amateurs travaillent "ensemble". Se créper le chignon n'a aucun sens.(sauf si vraiment tu tombes sur un con, mais un vrai).
et je pense qu'au contraire le debat pros/amateurs et possible, la preuve en est que ce forum fonctionne trés bien avec les deux et que les échanges sont riches, variés et que tout le monde apprend quelque chose, notamment les "pros"
Pour ce qui est de l'aération de la Dadant ????????? Je ne comprends toujours pas.
amicalement
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Message par chris29 Dim 19 Déc 2010, 10:11

Bonjour,
La convection naturelle se fait du bas vers le haut et non du bas uniquement.. Mais bon c'est peut-être trop savant pour certains Very Happy .
Je stoppe donc là la discussion puisque personne ne fait l'effort de comprendre et retourne sur mon forum ou là les intervenants sont écoutés et compris.
Bonne continuation.
Chris29

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Message par Dipsacus Dim 19 Déc 2010, 10:47

Tu a ouvert un débat intéressant, ça serait dommage de t'en aller maintenant!
Je veux bien aller voir sur ton forum, mais le mieux c'est de partager ici aussi tes informations.

Est-ce que tu peux m'expliquer la différence de ventilation entre une Dadant et une Warré? scratch

La ventilation se fait de haut en bas pour ce qui est de l'air froid en effet, mais l'air chaud fait le trajet inverse donc où est le problème?

Où se place l'aération du dessus?

En ce qui concerne mes abeilles, j'ai observé que le moindre orifice situé sur la partie supérieure de la ruche est automatiquement bouché à la propolis, alors que ceux situés dans la partie inférieure sont généralement ignorés.
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Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 11:11

Salut chris29,
C'est dommage que tu veuilles quitter le forum parceque tu penses être "imcompris", moi je ne ressent pas le truc comme ça.
Cela fait plusieurs fois qu'il t'est demandé des précisions, notamment sur l'aération de la Dadant, et que tu ne reponds pas sauf "c'est peut être trop savant pour certain ", ce n'est pas un débat, et si nous devons tous être d'accord et dire amen à tout, autant arrêter le forum, les debats peuvent être passionnés ( c'est ce qui fait leurs richesses), mais jamais insultant, on peut avoir des convictions, les partager, les défendre, mais aussi accepter que d'autres ne soient pas d'accord, ou simplement demandent des précisions.
Sur ce forum, il n'y a pas de "messie", chacun s'exprime, on a mème le droit de dire des conneries.
Voilà, j'espère sincèrement pouvoir te relire sur ce forum, le debat engagé et intéressant,
Defends ton point de vue,
ce texte n'engage que moi
À plus j'espère.
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Message par chinitess Dim 19 Déc 2010, 16:19

Bonjour,
Taobi et Dipascus ont raison. Je pense comme eux. Cette discussion est intéressante, on peut la continuer sereinement sans s'énerver et en expliquant ses points de vue.
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Message par chris29 Dim 19 Déc 2010, 17:17

Bonjour,
Petite précision:
Je n'aime pas en parler, mais je suis handicapé déficient visuel (ce n'est pas une excuse) mais je n'ai pas vu que forum avait déjà pris une deuxième page Evil or Very Mad d'où mon silence.
Je vous présente donc mes excuses pour ce fait involontaire.
Ce qui ma poussé à m'm'incrire sur ce forum, c'est justement parce qu'il y à des pros et des amateurs (comme moi) Very Happy .
Pour mes convictions ; oui elles sont parfois trop fortes ce qui me pousse à être quelque peu agressif, alors que de nature je suis très sociable (personne n'est parfait).
J'en reviens à la ventilation.
¤Le système particulier de régulation ventilation (du bas vers le haut), température et humidité et très efficace sur les ruches comme la warré. . Ceci n'existe pas sur la Dadant, sauf chez quelques amateurs qui ont fait des modifications avec un toit coussin comme la Warré.
La construction de la ruche Kenyanne que je commence, aura pas mal de modification dans ce sens.. Mais, Attention, cette ruche est faite pour les amateurs et non pour les pros puisque de rendement inférieur (pas de hausse, puisque horizontale).
Pour ce qui est de la qualité du miel, une chose est sûre, même si la production d'un pro est excellente elle ne sera jamais de même qualité que celle d'un amateur qui travaille sans extracteur. Bien sûr la méthode de travail fait aussi la différence si un amateur travaille comme un imbécile, son miel même sans extracteur sera de mauvaise qualité. Petit rappel pour ceux qui ne connaisent pas, une ruche naturelle n'à pas de cadre mais des barrettes avec juste une amorce de cire. Toutes les barrettes sont changées tout les ans, et passées à la flamme avant de remettre une amorce de cire.
Bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours, je vous encourage à aller voir tout ça sur mon site. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions sur le forum ou directement par e-mail, je répond toujours; même si la question à déjà été posser. Pour 2011 il y aura une FAQ qui je l'espère, sera plus pratique pour les débutants.
Je pense avoir répondu à vos questions, si ce n'est pas le cas, je suis toujours à votre disposition pour le faire
La sauvegarde de l'abeille est un combat collectif.
Au plaisir de vous lire.
Amicalement
Chris

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Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 18:31

Content de te retrouver chris29
Et enfin des explications plus claires, c'est cool.
Pour la ventilation de la Dadant, trois trous perçés sur facade arrière en haut de caisse, permet cette ventilation de bas en haut, mais aprés en avoir fait l'expérience, je me suis rendu compte que les abeilles les refermaient à la propolis, pourquoi ??, ça je n'ai pas la reponse, ( trop d'air??)
Peut-être faut il trouver, le bon diamètre, la bonne hauteur,
As tu des précisions??
Au plaisir

ps: Je me suis inscrit sur ton forum, je vais venir te faire chier là bas ...
.non, j'déconne.
Amicalement, taobi07
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Message par laurenteea Dim 19 Déc 2010, 19:01

Je pense qu'il faudrait peut-être faire un seul trou de diamètre 10mm fermé par un grille inox ( à l'extèrieur) ; comme ça elles ne le boucheront pas avec de la propolis car les abeilles bouchent les trous inférieur à 7mm je crois ?

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Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 19:31

les trous sur la ruchette d'essai font plus de 10mm, c'est le grillage qu'elles ont bouché, mais il est vrai que le grillage se trouve à l'intèrieur.
J'ai remis cette ruchette en activité à l'automne, c'est une 6 cadres, donc je suivrais pour voir si elles rebouchent ou non.
a plus
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Message par Invité Dim 19 Déc 2010, 19:34

Ah, j'ai oublié.
Pour chris29, qu'est ce qu'un toit coussin??
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Message par chris29 Dim 19 Déc 2010, 19:36

Bravo laurenteea,
C'est exactement ça. Entre nous, c'est mieux un trou de 10 que pas de trou du tout.
Pour le grillage, si les abeilles ont besoin de ventilation, elles vont ouvrir, rassure toi, l'abeille est petite mais intelligente.

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Message par chris29 Dim 19 Déc 2010, 19:43

Le coussin c'est pour faire la sieste Very Happy , je plaisante.
Ce coussin se retrouve sur toutes les ruches Warré depuis sa création par l'abbé Warré
C'est le système Régulation/ventilation de la ruche Tu trouveras le livre de l'abbé Warré sur le site dans téléchargement. Regarde bien parce qu'il y a plusieurs page dans téléchargement. Si tu n'y arrives pas, dis le moi je te l'envoie par mel ; Il est au format PDF.
J'ai repris ce coussin sur toutes mes ruches, le pricipe est toujours le même.

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Message par chris29 Dim 19 Déc 2010, 19:45

Very Happy Pas de Problème l'Ardéchois, j'accepte tout le monde, même les chiants rabbit
Car pour moi c'est l'art des choix lol!
Bon, pour ton problème l'explication est simple. Dans une Warré par exemple il y a un coussin ; en bref c'est une petite hausse de 10 cm avec coté barrettes ou cadres, un grille fine dans la hausse, un lit de paille ou d'herbes sèches pour les puristes (pas moi).
Au dessus de ce coussin, le toit avec au moins deux ouvertures en façade d'un diamètre de 5 cm environ pour la ventilation.
En hiver les abeilles bouchent avec la propolis le grillage suivant leurs besoins de ventilation chose qu'elle ne font pas sur un trou parce qu'elles le bouchent purement et simplement comme un trou sur une paroi. J'ai mes ruches avec des doubles vitrages sur l'arriére ce qui me permet de voir l'évolution de la ruche au jour le jour. Bon d'accord je ne peux pas bien voir, mais ma femme oui, alors c'est presque pareil Very Happy
L'été le grillage est propre et presque totalement ouvert.
Je fais en ce moment les plans de ma future ruche Kényanne avec des vitres de chaque coté et un toit ventilé, plus quelques autres modifs comme par exemple le fond grillagé pour l'été mais qui se ferme en hiver.
A découvrir tout ça en début d'année sur le site.
Mon but;
Permettre aux handicapés (es) visuels comme moi ou physiques de pouvoir pratiquer l'apiculture facilement et sans effort avec cette ruche (mal de dos par exemple).
A mon niveau, c'est une goutte d'eau, mais peut-être que lorsque je ne serai plus là il y aura quelqu'un qui poursuivra dans cette direction.
Il faut savoir aussi que mon site et tout son contenu est sous licence Créative Commons BY-NO-SA fr En clair totalement libre de droit et de reproduction dans les conditions définies sur le site de créative commons france.

C'est un peu long, mais j'espère que c'est clair.

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Message par ced Lun 20 Déc 2010, 18:43

On ne peut pas dire que les apiculteurs amateurs font du meilleur miel que les professionnel. Les 2 font du miel de qualité s'ils le font dans les règles, bien sûr. Quand j'extrais mon miel , je désopercule le plus possible pour avoir de la jeune cire pour la prochaine miellée. et je précise, heureusement qu'il y a des amateurs et pas que des pros car il ne resterait plus beaucoup, d'abeilles en France et dans le monde. il faut pas oublier qu'il y a beaucoup plus d'amateurs que de pros.
Bonne fête à tous.
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Message par chris29 Lun 20 Déc 2010, 19:42

Exact Ced, il y à plus d'amateurs que de pros . As tu fait la différence entre un miel avec extracteur et un miel qui s'écoule naturellement ? Il n'y a pas photo. Tu parles de cire. Dans la conduite de mes ruches, il n'y a jamais de cire gaufrée, c'est aussi une grande différence avec le traditionnel . Je ne traite pas avec des produits X ou Y mais uniquement avec des huiles essentielles.
C'est ça ma pratique de l'apiculture. Ce n'est peut-être pas la plus "naturelle" mais elle répond à ce que je recherche.
Bonnes fêtes à toutes et tous
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Message par Invité Lun 20 Déc 2010, 20:17

Salut chris.
Peux tu nous faire un petit topo rapide sur la technique de récupération du miel par écoulement ? Je m'y suis déjà essayé avec des rayons de miel récoltés dans des ruches-troncs, mais j'ai du foirer un truc, le miel avait trop le gout de cire, je pense qu'il ne fallait pas presser les rayons.
Qu'en dis tu ?
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Message par chris29 Lun 20 Déc 2010, 21:55

Moi je mets les rayons désoperculés à l'envers dans un bac avec une vitre dessus, Le tout au soleil si possible. Après je redonne les rayons vides aux abeilles pour quelles finissent le travail et récupèrent ce qui est perdu pour moi. J'ai fait aussi le test avec écrasement....Comme toi, j'ai trouvé un gout de cire trop fort, et j'ai été obligé de filtrer le miel car il y avait beaucoup de particules de cire.

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Message par chinitess Mar 21 Déc 2010, 08:00

Bonjour,
Le fait de mettre les rayons au soleil sous une vitre revient au même que de le mettre dans un cérificateur. et le temps qu'il faut pour l'écoulement du miel (qui est assez long) va chauffer le miel (sous une vitre au soleil on monte rapidement).
Ce qui n'est pas forcément très bon pour la qualité.
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Message par Henrii Mar 21 Déc 2010, 09:59


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Message par ced Mar 21 Déc 2010, 10:34

Contre les varroas aussi tu utilises des huiles ? Je ne dis pas que ta conduite des ruches est mauvaise, pas du tout, sauf que moi en tant que pro, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, je perdrais trop de temps, et du temps pendant la saison on n'en a jamais assez. Par contre toute ma famille est soignées avec des huiles ; Ma femme est préparatrice en pharmacie, ça aide.
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Message par sauvapic Mar 21 Déc 2010, 15:04

chris29 a écrit:Exact Ced, il y à plus d'amateurs que de pro . A tu fait la différence entre un miel avec extracteur et un miel qui s'écoule naturellement? Il n'y à pas photo. Tu parle de cire. Dans ma conduite de mes ruches, il n'y à jamais de cire gaufrée, c'est aussi une grande différence avec le traditionnel . Je ne traite pas avec des produits X ou Y mais uniquement avec des huiles essentielles.
C'est ça ma pratique de l'apiculture. Ce n'est peyt être pas la plus "naturelle" mais elle répond à ce que je recherche.
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Salut Chris 29,
Pourrais tu me dire avec quelle huile essentielle tu traites et comment tu pratiques ? Ça m'intéresse.
Merci pour ta réponse Wink
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Message par fabs42 Mar 21 Déc 2010, 18:22

Oui ça m'interresse aussi
Et avec quel résultat?
Merci

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Message par chris29 Mer 29 Déc 2010, 18:16

Bonjour,
J'ai suivi les conseils du Dr LABESTE. Beaucoup de membres de mon site aussi et le résultat est très bon. Je vous donne ci dessous la copie du premier courrier. Je refais un autre post pour le complément.
Chris29
Monsieur LABESTE Ludovic

10140 PUITS ET NUISEMENT

DOCTEUR EN PHARMACIE, UV EN BOTANIQUE, BIOCHIMIE, CHIMIE, ZOOLOGIE (étude des animaux et insectes),

PHYSIQUE, PRODUITS VETERINAIRES, TOXICOLOGIE ET ENVIRONNEMENT.

APICULTEUR dans l'aube N° DSV 100020.
adresse Email [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Cette article est destiné à toute personne qui souhaite sauvegarder l'abeille, afin qu'elle garde la force de survivre face aux polluants extérieurs divers qui l'affaiblissent et qui les rendent plus sensibles aux maladies. j'ai réalisé deux grandes études, dont une sur 4 années et une autre sur 2 ans avec de très bons résultats. je fais cette diffusion non pas pour l'argent mais pour la sauvegarde de l'abeille qui est impérative sinon l'homme en subira les conséquences si cette espèce disparait.



1 - Protocole de 4 années d'études :



Depuis juillet 2004, j'utilise comme traitement antivarroa, antiloque, antinosémose, et contre divers virus telle que la maladie noire, un mélange contenant des huiles essentielles pures, et qui permettent de maintenir mon cheptel apicole sans perte dans le rucher pour les essaims qui ont été nourris suffisament au printemps et à la veille de l'automne, avec un sirop à 50% de sucre riche également en vitamines. Les huiles essentielles, en revanche, ne sont pas mélangées dans le sirop.



Les huiles essentielles sont dotées d'une activité antiparasitaire donc le varroa est très sensible comme j'ai pu le constater, d'une activité antivirale et anti bactérienne, et également antifongique, d'après les différentes bibliographies pharmaceutiques que j'ai pu en ressortir moi même en tant que docteur en pharmacie, et qui ne présentent pas de toxicité à doses normales. En revanche, aucune étude a été faite sur la teigne, ni sur l'aethima timida. Seul le thymol à forte dose dans une pièce confinée peut réduire le développement de la teigne sur des cadres de hausse à conserver dès l'automne jusqu'au printemps suivant.



La formule que j'utilise dans mon mélange pendant le printemps, l'été ou l'automne est la suivante:



huile essentielle de géranium 4 ml ou 80 gouttes

huile essentielle de lavande (angustifolia ou officinalis), 4 ml ou 80 gouttes

huile essentielle clou de girofle 4 ml ou 80 gouttes

huile essentielle de vétiver, 20 gouttes

puis compléter avec de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus jusqu'à un volume de 250 ml.



L'huile essentielle de vétiver est purement utilisé à visée stimulante physique pour l'abeille et dans le cadre d'une stimulation immunitaire pour la résistante aux maladies.



Ce mélange peut être utilisé uniquement au printemps, été ou automne.



Pour l'hiver, utiliser uniquement de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus avant le comptage des varroas, vous serez surpris, c'est très révélateur sur le varroa , 4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globulus sur un papier cansson que vous déposer sous les cadres dadant par l'entrée principale, une largeur de 20 cm et sur toute la longueur du cadre suffira pour le papier, le coefficient multiplicateur varroa en chute est de 50 à partir du 2ème jour, soit un comptage au 3ème jour qui vous définira le nombre de varroa chuté et le nombre de varroa total dans la ruche à tuer impérativement. Ne jamais utiliser un mélange trop riche (c'est à dire trop de gouttes ou plusieurs huiles essentielles) pour l'hiver car le froid augmente l'activité irritante des huiles essentielles sur l'abeille; donc que de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus, c'est une des huiles essentielles les mieux tolérées pour l'hiver.



Que cela soit pour l'huile essentielle d'eucalyptus seul, ou le mélange, les dosages sont de quatre gouttes par ruche avec un compte goutte classique et 2 goutte par ruchette que l'ont dépose au plus près de l'entrée principale de la ruche ou ruchette, ou à déposer sur un papier cansson et a introduire à l'intérieur de la ruche par l'entrée principale si le plateau de la ruche est en plastique, car les huiles essentielles sont incompatibles avec le plastique. Ensuite on laisse le mélange ou l'huile essentielle d'eucalyptus diffuser et on ne fait rien d'autre, le traitement est terminé pour la journée et pour la semaine. l'avantage de cette technique est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le toit des ruches, donc pas de refroidissement brutal dans la ruche si les conditions d'utilisation sont respectées dans le paragraphe TRES IMPORTANT.



Après le premier traitement, le 2eme traitement sera réalisé de la même facon une semaine après, puis le 3eme encore une semaine après soit 3 traitement sur un délai de 15 jours; en revanche, celui de l'hiver ne contiendra que 2 traitements uniquement, et ce traitement est déjà réalisé pendant le diagnostic varroa qui généralement en détecte toujours, ce qui permet de réaliser le 2ème traitement une semaine à 15 jours après; l'espacement entre deux traitements d'hiver est toujours toléré car le varroa ne se multiplie pas l'hiver, donc on a le temps de le tuer, et l'abeille s'en remettra d'autant mieux.



TRES IMPORTANT : ne jamais traiter par vent froid, ou pendant une pluie, traiter toujours par beau temps ou partiellement couvert; et l'hiver, ne jamais traiter en dessous de 6°c, toujours attendre le début de l'après midi, mais jamais en fin d'après midi, car les températures baissent vite en début de soirée. Tous simplement parce que les abeilles ventillent pour chasser les odeurs d'huiles essentielles qui diffusent très rapidement et qui s'imprègnent dans la ruche, ce qui gènent également les abeilles quant le temps est froid ou humide, car les abeilles craignent l'humidité brutale ou le froid brutal, donc soyer très vigilent sur le temps futur après traitement.



Une chose importante également, j'ai constaté des réductions de surfaces de couvain pendant les périodes de miellées avec l'huile essentielle de thym, et avec la constatation de l'absence de remplacement de reine en cas de conception d'essaim artificiel, que cela soit dans l'essaim artificiel ou la ruche mère qui a servi à concevoir l'essaim artificiel; par conséquent et par sécurité, ne jamais traiter la veille de la conception d'un essaim artificiel, toujours faire le dernier traitement par précaution une semaine avant de faire un essaim artificiel, la reine reprend facilement sa ponte à partir du 2ème ou 3ème jour après le traitement.

En revanche, toujours faire les traitements avant la pose des hausses sous peine d'aromatisation du miel dans les hausses, et faire le dernier traitement une semaine avant la pose de la hausse, car les huiles essentielles s'imprégnent dans tout pendant quelque jours, le bois, la propolis, le miel, la cire et le revètement kératine des abeilles et des varroas, et aussi dans le pollen.



Les huiles essentielles sont très stables entre 10° et 20°C à l'abri de la lumière; surtout quant elle sont conditionnées en grosses quantité, cela doit être respectées car les petits volumes sont généralement vite utilisées.



2 - Protocole de 2 années d'études :



Sacher une chose que je vient de découvrir depuis 2 ans, je stimule tous les printemps mes essaims au sirop à 50%, et j'ai réalisé une étude avec deux ruches nourris au sirop vitaminé versus ruche nourris au sirop seul; le nourrissement a duré de fin mars au 20 avril 2008, les résultats sont significatifs et surprenant :



Les deux premières ruches nourris au sirop seul ont produits au total 23 kilos et 25 kilos en miel cet année sur des hausses posées à partir du 25 avril 2008, avec des reines de 1 an.



Les deux autres ruches nourris au sirop vitaminé ont produits au total 74 kilos pour la première, et 86 kilos pour la deuxième ruche, avec des reines du même age, du jamais vu dans mon rucher, je vous laisse juger. Les récoltes ont commencées du 15 mai jusqu'au 1er aout.



J'ai également testé cette technique sur deux de mes ruches dont la reine à été remplacé, une en avril 2007, née vers fin avril, et l'autre née vers fin mai 2007, et bien les résultats sont positifs, la première m'a fais 19 kilos en miel vers fin juillet 2007 et la seconde 8 kg, et ces ruches ont été nourris au sirop vitaminé de fin mars 2007 jusqu'a fin mai 2007.



Pour ce qui est des vitamines, moi même pharmacien, choisisser la marque sans conservateur YOTAMI, TOTAL VITAMINOL, biocanina, usage vétérinaire, code cip ou code ACL ou code produit 7807875; la dose est la suivante, une goutte de vitamines yotami par pot de sirop à 50% de 0,750 ml une fois par semaine. Le nourrissement d'automne de fin aout jusqu'àu 29 septenbre a été réalisé de cette facon également, les deux ruches performantes ont recu au total 35 litres de sirop à 50% de miel de tilleul ou toute fleur, sans utiliser de sucre étant donné la forte récolte. En tant que moi-même scientifique, les vitamines prolongent la survie des abeilles d'au moins 50% sur la durée de survie normale, ce qui leur permet de participer à une nouvelle miellée, comme celles qui font le colza pourront ensuite faire celle de l'acacia sans problème et ensuite le tilleul, voir jusqu'au fleur d'été pour les plus résistantes; d'ailleurs sur les deux ruches nourris au sirop vitaminés, l'avant dernière récolte étaient la meilleure, 25 kilos pour la première et 30 kilos pour la deuxième au 9 juillet, et elles ont recus 3 hausses empillées au total, la 1ère à été posé vers le 25 avril, la deuxième une semaine après et la 3ème vers le 15 mais, et c'est seulement à partir du 15 juillet que j'ai laissé une seule hausse jusqu'au 1er aout avec encore 7 kilos de tournesol dans chaque hausse à la dernière récolte, et la miéllée aux tournesol à durée jusqu'au 10 aout.



Une chose aussi, ces vitamines doivent êtres conservées au frigo et à l'abri de la lumière, très important car cela prolonge la durée de conservation, les vitamines sont très stables au froid et à l'obscurité, surtout pas congeler les vitamines ou le sirop vitaminée, et si le sirop est fait à l'avance avec des vitamines, alors l'ensemble ira également au frigo si celui-ci n'est pas donné tous de suite au abeilles.



3 - Tolérance et cout d'utilisation





Il est urgent d'agir rapidement sur le nosema asiatica, qui est déjà en train de faire des ravages dans le nord est de la france, et les huiles essentielles en théorie actives sur le nosema sont le geranium, clou de girofle, et lavande; ces trois huiles essentielles sont les plus actives sur les champignons et levures d'après les bibliographies pharmaceutiques et les mieux tolérées pour l'abeilles; ils existent d'autres huiles essentielles encore plus actives sur les bactéries et les champignons, mais elles sont malheureusement très toxiques pour l'abeille, j'en ai payé le prix dans les études et ce sont les résultats de mes recherches, donc il faut seulement utiliser les cinq huiles essentielles précédement citées.



j'ai moi même fais des recherches pendant des heures entières sur les huiles essentielles, et il n'existe pas actuellement de traitement efficace sur le nosema asiatica autres que les huiles essentielles dans le domaine apicole; si on veut éviter que cette levure nous importune à notre rucher. j'ai trouvé cette méthode et je ne suis pas prêt de changer. je tiens à ce que nos abeilles restent fortes et garde toutes leur vitalité. Pour l'homme, on dispose en pharmacie de tous ce qu'il faut en terme de vitamines, et bien pour les abeilles, ca sera pareil; elles ont des droits autant que nous d'être aidés quant elle en ont besoin. Si l'abeille meurt, l'homme mourra entre 4 et 10 années après.



Je tiens également à vous signaler que ce traitement aux huiles essentielles ne me coute pas cher du tout surtout quant les huiles essentielles sont commandées en grosses quantitée dans une pharmacie à proximité de votre domicile; à titre d'exemple, cela me coute 50 euros par ans pour traiter 50 ruches pour toute l'année, alors trouver moi un traitement actuel pour l'année moins cher, surtout que celui ci aurait la possibilité de traiter toutes les maladies virales, bactériennes et parasitaires de l'abeille, vu le spectre d'action large des cinq huiles essentielles associées.



De plus, en ce qui concerne le travail de la reine dans le corps de ruche, j'obtiens déjà au mois d'avril 6 cadres de couvain, donc 2 entiers sur tous le cadre Dadant, 2 autres à 75% de couvain et les deux derniers à 35% de couvain; et en juin, j'obtiens 8 cadres de couvain dont 4 entiers, 2 autres à 50%, et deux autres à 35% de couvain.; donc il est clair que la tolérance des abeilles avec les huiles essentielles est très satisfaisante, et sans toxicité vu l'activité de la reine, et à un tel point que je retrouve même tous les ans du couvain sur les cadres de hausses (sur trois cadres minimum sur la 1ere hausse et sur 1 à 2 cadres sur la 2ème hausse que je ne peut pas récolter en conséquence si je veut garder tous les futurs effectifs).



Mon confrère, Mr GUICHARD Olivier, qui a accepté de tester ces traitements sur ces ruches depuis décembre 2005, donc mes ruches sont sur son terrain, et donc ces ruches sont traitées par moi même avant qu'il pose ses hausses et après qu'il les a retiré à la dernière récolte, est asser satisfait de cette méthode, et il n'a fait aucun traitement avec des produits phytosanitaires de synthèse depuis 3 ans déjà.



Encore merci de votre attention, je vous adresse toutes mes salutations.





Monsieur LABESTE Ludovic,

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Message par chris29 Mer 29 Déc 2010, 18:19

Suite et fin de cette correspondance avec le Dr LABESTE.
Bonjour,
J'ai contacté à nouveau le docteur LABESTE pour savoir si les doses d'huile essentielle etaient justes, car 250 ml cela semble beaucoup. Je vous livre sa réponse avec le complément d'information sur les doses suivant la température.
Bonne saison apicole pour tous.
Chris

bonjour,

il n'y a pas d'erreur, c'est tout à fait cela, les quatre premières huiles essentielles sont très actives, donc il faut bien compléter sur 250 ml avec de l'eucalyptus globulus; en revanche, j'ai testé ce mélange sur deux années avec des nouveaux dosages et cela donnent de très bon résultats identique au protocole standard :

- si la température extérieure est supérieure à 15°c, ajouter 50% de la dose en plus, soit 6 gouttes par ruche et 3 gouttes par ruchette, avec les mêmes fréquences de traitements.

- si la température est supérieure à 25°c, ajouter 100% de la dose en plus, soit 8 gouttes par ruche et 4 gouttes par ruchette, avec les mêmes fréquences de traitements.

Cordialement

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Message par ced Jeu 30 Déc 2010, 11:56

Merci pour ces précisions. C'est très instructif. Par contre je suis plus résèrvé pour les vitamines, on est en train de faire comme les américains, leur donner des substances dont elles non jamais eu besoin, là je pense que l'on joue aux apprentis sorciers... Attention ! C'est un avis personnel. Par contre pour les varroas je vais essayer.
Bonne continuation.
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Message par chris29 Jeu 30 Déc 2010, 18:16

Bonsoir,
Perso le vitamines, je n'en donne que si l'essaim est faible. Il faut savoir aussi que ce sont des vitamines naturelles sans produit chimique.
Pour le traitement varroas, les résultats sont très bons, mais attention c'est sur des ruches Warré à barrettes et pas sur des Dadant. Ce n'est pas le type de ruche qui me faire dire ça mais la conduite de cette ruche.. C'est à dire le mode de changement de barrettes, dont la cire chaque année est renouvelée par les abeilles, donc pure. Pour certains ce n'est pas une différence, pour moi oui. A chacun ses convictions.
Maintenant, il n'y a aucune raison pour que cela ne marche pas sur les Dadants.
Je mets les huiles sur un buvard que je glisse dans la ruche par l'entrée. Je préfère cette méthode à celle de mettre à l'entrée sur le bois directement. Avec le buvard lorsque tu le retires tu as devant les yeux le résultat de la destruction des varroas.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin d'année
Chris29

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Message par chinitess Jeu 30 Déc 2010, 19:46

Salut Chris,
Cette méthode de lutte contre le varroa me parait simple, économique, naturelle.
Je vais l'essayer sur 2 ruches et comparer les résultats..
J'ai des Dadant et je crois aussi que ça doit être efficace. Mais est-ce que tu connais des apiculteurs qui ont des Dadant et qui l'ont essayée (et avec quels résultats) ?
merci
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Message par ced Jeu 30 Déc 2010, 21:59

chris29
Avez vous fait des essais avec des HE de tea tree5 un antiviral majeur ? ou du cannelier de chine (antiviral, stimulant immunitaire et antifongique) ? Ou encore de l'origan à inflorescence qui est un antiinfectieux majeur ?
Si vous les avez testé je souhaiterais savoir quelle est leur impact sur l'abeille et la ruche
et leur efficacité ainsi que la dilution. Merci.

Par contre juste une petite question pourquoi ne pas diluer vos HE dans de l'eau et vaporiser sur du papier buvard ou autre à l'intérieur de la ruche régulièrement pendant la saison, pourquoi cette dilution dans de l'HE d'eucalyptus globuleux ?
La concentration en huile est énorme et cela m'étonne qu'il n'y ait pas de toxicité, même avec 4 gouttes par ruche.
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Message par chris29 Lun 03 Jan 2011, 17:44

Bonjour et bonne année 2011 à toutes et tous.
Les huiles essentielles dans l'eau n'ont pas la même puissance que naturelle. dans l'eau c'est plus pour le parfum dans une habitation par exemple.
C'est pas top ma connexion aujourd'hui, mais c'est une connexion par satellite ceci explique cela.
Bonne soirée

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Message par yvo Lun 10 Jan 2011, 18:31

""Bonjour,
J'ai suivi les conseil du Dr LABESTE. Beaucoup de membres de mon site aussi et le résultat est très bon. Je vous donne ci dessous la copie du premier courrier. . je refait un autre post pour le complement
Chris29"""

Et donc... la suite donne quoi.
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Message par maya39 Ven 18 Fév 2011, 19:57

Une petite précision on peut adapter une hausse sur une kényane sans problèmes. On la place sur le nid a l'avant de la ruche en aménageant sur chaque barrette du nid des dégagements de 4mm afin de fournir l'accés à la hausse ; Les cellules naturelles sont plus petites que celles etirées depuis notre cire gaufrée. Elles contriburaient ainsi à la limitation de la population de varoas.
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Message par chris-r Mer 30 Mar 2011, 17:21

Bonjour,

Je m'intéresse moi aussi à la kényane.

Le coté production de miel sans extracteur, sans cire gaufrée, sans cadres .... évite d'acheter trop de matériel.

Je comptais tester la Warré avec barrettes mais le contrôle des CR en période d’essaimage très facile en Dadant ne peut pas vraiment se faire en Warré puisque que l'on fonctionne par corps.

Par contre, cela semble plus facile en kényane ? Qu'en pensez vous ?

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Message par Invité Mer 30 Mar 2011, 17:58

Bonsoir.
Le "problème" avec ce genre de ruche est la production de miel qui reste à mon sens bien faible, Après, tout depend de ce que l'on attend et de ce que l'on veut. Si c'est pour une consommation perso, pourquoi pas ; ça peut même être sympa, par contre si c'est pour "gagner ta vie", il vaut mieux etre en Dadant ou Voirnot.
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Message par chris-r Mer 30 Mar 2011, 22:24

Bonsoir,
Non, il ne s'agit pas de gagner ma vie.

Si cette ruche donne aux abeilles des conditions de vie aussi bonnes qu'avec une Dadant et que coté conduite de la colonie on puisse vérifier le couvain, trouver la reine et éviter l’essaimage comme en Dadant ce serait bien .... En gros, peut on manipuler les barrettes mieux qu'avec une Warré ?

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Message par Invité Mer 30 Mar 2011, 23:02

bonsoir, tu trouveras, je pense , plein de renseignement sur ce site
http://www.laruchecarronde.net/index.php?lng=fr
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