Épaisseur planches de hausse Dadant

Je me prépare à fabriquer quelques hausses à partir de planches de coffrage de 27 d'épaisseur et je me demandais s'il fallait ou pas les raboter à 25. 

Les laisser à 27 (tout en gardant les bonnes dimensions internes, biensûr) ne permettrait pas à la la pluie de mieux s'écouler sur le corps ? 

Qu'en pensez vous ?

Je pense que c'est mieux de les raboter. Tes planches seront plus faciles à peindre ou à huiler. La surface sera plus lisse et donc l'eau s'écoulera mieux.

Prends garde qu'elles ne soient pas traitées ! Sinon d'accord avec Ruche35.

+1 pour le rabotage, tu éviteras de te planter des échardes  quand tu porteras les hausses.
Il faut minimum raboter le coté intérieur sinon les zazas vont propoliser un max.

Il faut - à mon avis - les raboter à la mesure de l'épaisseur des corps. De cette façon elles seront de la même dimension extérieure, ce qui évitera toute infiltration d'eau.

Je me suis mal expliqué : j'envisage bien de poncer légèrement les planches (ne serais-ce que pour pouvoir les peindre) mais faire une hausse qui déborde légèrement par rapport au corps.

Dan99 a écrit:Je me suis mal expliqué : j'envisage bien de
poncer légèrement les planches (ne serais-ce que pour pouvoir les peindre) mais faire une hausse qui débordé légèrement par rapport au corps.

Tous les corps, les hausses, les couvre-cadres, les nourisseurs sont alignés et il n'y a pas de problème !

Si tu veux faire un peu plus large pourquoi pas, mais toutes tes hausses devront faire la même dimension  Pas grave pour le couvre-cadre puisqu'il sera sous le toit .

Si un jour tu veux en faire des divisibles, les hausses ne rentreront pas dans les planchers (si plancher Nicot)

Pour le stockage hivernale des hausses c'est parfois intéressant aussi de les placer sur un plancher sans devoir choisir la bonne hausse pour le dessous.

salut dan 99 moi je l ai déjà fait dans l urgence n ayant plus de hausses du moment que tu gardes bien les cotes intérieures ce n est pas le millimètre de chaque cote qui va gêner

bonjour,
vu que ce sont des planches de coffrage, le bois risque de se rétracter en séchant donc 2 mm, ce n'est rien

Dan99 a écrit:Je me suis mal expliqué : j'envisage bien de poncer légèrement les planches (ne serais-ce que pour pouvoir les peindre) mais faire une hausse qui déborde légèrement par rapport au corps.

Il en parle dans cette vidéo, je pense vers la 15ème minute.
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ça évite la propagation de l'eau par capillarité entre le corps et le plancher. Mais évidemment pas entre les étages supérieurs (les hausses).

Personnellement je dégauchie et je rabote pour avoir une bonne géométrie des boîtes. Une fuite entre plancher et corps ou entre corps et couvre-cadre c'est la galère.
Les planches de coffrage sont quelquefois traitées, bien demander au vendeur et ne font pas tout à fait les 27 mm annoncés. Donc pas beaucoup de "rab" pour raboter.

Si les planches ne sont pas dégauchies , tu risques d'avoir des hausses bancales .

Bonjour, 
J'aurais une autre question concernant les hausses que je vais fabriquer: peut-on traiter l’intérieur de la hausse et, si oui, comment et avec quoi ? Extérieurement elle seront peintes, mais dois-je traiter à l'huile de lin au préalable ?
En effet, s'agissant de planches de coffrage, j'aimerais prolonger une peu leur durée de vie. 
Merci encore

Dan99 a écrit:Bonjour, 
J'aurais une autre question concernant les hausses que je vais fabriquer: peut-on traiter l’intérieur de la hausse et, si oui, comment et avec quoi ? Extérieurement elle seront peintes, mais dois-je traiter à l'huile de lin au préalable ?
En effet, s'agissant de planches de coffrage, j'aimerais prolonger une peu leur durée de vie. 
Merci encore

Rien à l'intérieur des ruches (corps ou hausse), les abeilles s'en chargent.

une surface propre et lisse
que les zazas ne propolisent pas trop

A l'intérieur éventuellement de la propolis , ce n'est pas une obligation .

Aucun traitement à l’intérieur, les abeilles vont cirer.

l'huile de lin ça prolongera la durée de vie.

Après le must du must c'est l'imprégnation à la cire microcristalline, mais c'est compliqué à mettre en oeuvre.

La peinture à l’extérieur n'est pas une très bonne idée : La colonie  respire et produit de l'humidité, cette humidité traverse le bois. La peinture va avoir pour effet de bloquer l'humidité qui va s'accumuler dans le bois.

Ceci dit moi je peins la façade (pour différencier les ruches) et les tranches du bois (pour empécher l'humidité de rentrer dans les angles.

Les hausses s'utilisent en été quand il fait chaud, l'humidité pose quand même problème ?

JC26 a écrit:Les hausses s'utilisent en été quand il fait chaud, l'humidité pose quand même problème ?

Oui car les zazas évaporent de l'eau pour climatiser la ruche.
Mais avec une peinture adaptée (micro poreuse) ça ne pose pas de problème.
J'en ai trouvé en solde avec les pots un peu cabossés à pas cher.

gwendal974 a écrit:aucun traitement à l'interieur, les abeilles vont cirer.

l'huile de lin ça prolongera la durée de vie.

Aprés le must du must c'est l'imprégnation à la cire microcristalline, mais c'est compliqué à mettre en oeuvre.

La peinture à l'exterieur n'est pas une trés bonne idée : La colonie  respire et produit de l'humidité, cette humidité traverse le bois. La peinture va avoir pour effet de bloquer l'humidité qui va s'accumuler dans le bois.

Ceci dit moi je peint la facade (pour différencier les ruches) et les tranches du bois (pour empécher l'humidité de rentrer dans les angles.

La cire micro cristalline ne laisse pas non plus respirer le bois .
De toutes façons le bois qui respire c'est de l'air pas de l'eau ...

Bonsoir tout le monde.

J'ai récupéré un fût de 200 litres et acheté de la cire microcristaline (paraffine ? ). J'ai fait mes nourrisseurs et je les ai paraffinés, ainsi que les planchers d'envol avant de les grillager.
Par contre je ne le ferai pas sur les corps. Je pense qu'ils perdraient en performance d'isolation. L'huile de lin même en saturant le bois, le bois a noirci rapidement après un an ... Dommage le bois est si beau !

salut,

c'est mieux d'avoir les memes cotes pour les corps et les hausses, ça devient un sacré bazar lorsque tout est dépareillé...

pour le ponçage c'est non. Si tu utilises de la peinture suédoise il faut laisser le bois brut et je dirais pour la propolis + il y en a mieux c'est. Faut pas oublier que c'est l'antibiotique des abeilles. Bon après, la propolis peut vite emmerder l'apiculteur lors des manips mais les abeilles y trouvent leur compte c'est le + important.

@Voué

Je ne comprends pas. 
J'ai traité du bois raboté avec de l'huile de + siccatif (essence de térébenthine), 2 traitements successifs. Le bois (épicéa) du banc exposé à la neige , pluie, gel, à 1300m, n'a pas changé de couleur pendant 8 ans, nouveau traitement il y a 10 ans :pas changé

j'ai pourtant super imprégné les miennes qui ne subisse pas vos conditions climatiques et elles ternissent pas mal je trouve (avec siccatif aussi ). je compte tout de même appliquer d'autres couches .La différence vient surement du bois car moi c'est du pin maritime que j'utilise et ce bois a une croissance plus rapide je pense et c'est plus tendre. En douglas je sais pas se que ça peu donner pour des ruches , c'est super cassant comme bois et ça fend tout seul. Par contre ça a une bonne durée de vie. Sinon , je vais tenter la peinture de chez apicuture.net et thermopeint au pire, je verrai bien. Si certain ont déjà utilisé le produit ?

Au thermopeint c'est impec et ça dure longtemps. Par contre c'est très long à sécher et faut pas craindre d'avoir un élément de la Nasa dans son rucher
J'ai peint aussi 2 ruches avec de la peinture spécial ruche, séchage très rapide et bon rendu. Je n'ai pas le recul pour le maintien dans le temps.
j'en ai passée une à la lasure incolore sans solvant. D'aspect c'est celle que je préfère

N'oubliez pas que l'huile de lin et autres ne traite pas le bois mais le nourrit !

Le douglas est super cassant ? 

Je ne comprends pas.

+1 Willy
Thermopeint, très bien mais ch...t à appliquer, en + il faut au moins 2 couches (je m'en suis vu).
Peinture super, mais durée ?
Huile de lin nourrit, très bien pour le douglas par ex., cela maintient sa belle couleur. Seul problème, c'est le niveau de séchage du bois. S'il n'est pas assez sec, il ne peut se saturer avec l'huile, rejette de la sève qui noircit.
Le bois du banc que j'avais traité en montagne = épicéa séché depuis au moins 10 ans

Quand je disais que le douglas était cassant c'est que la fibre n'est pas souple. Si tu visses directement sans percer au bord , ça fend presque à tous les coups. C'est un bois imputrescible si il n'y a pas d'aubier. Idéal pour la charpente mais pas pour du mobilier et pour des ruches .... Si j'avais pu, j'aurais utilisé de l'épicéa avec un veinage bien serré... Comme JC26 . mais bon j'ai du pin maritime à disposition et pas cher donc ça me va.
 comme dis JC le séchage du bois est super important il ne faut pas que l'hygrométrie dépasse 15 % et même à moins, il peut rejeter encore de la sève. Donc attention aux poches de résine et au choix du bois pour ceux qui se lancent dans la construction de leur ruche.

pour les vis, il faut prendre de bonnes vis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ne pas que le bois pète ou faire des avants trous, et pour les ruches il faut que le bois ne soit pas 100% sec plutôt 40% car c'est du bois qui va être exposé aux intempéries et si on fait des assemblages avec du bois sec, une fois la ruche aux intempéries, le bois va pomper l'humidité ambiant et risque de gonfler et ensuite de fissurer et d'éclater

40 c'est impossible, le bois pourrit. les fabriquants le transforment à grand max 20% quand il quitte la scierie.

aprés séchage bien sur

willy69 a écrit:Au thermopeint c'est impec et ça dure longtemps. Par contre c'est très long à sécher et faut pas craindre d'avoir un élément de la Nasa dans son rucher
J'ai peint aussi 2 ruches avec de la peinture spécial ruche, séchage très rapide et bon rendu. Je n'ai pas le recul pour le maintien dans le temps.
j'en ai passée une à la lasure incolore sans solvant. D'aspect c'est celle que je préfère

N'oubliez pas que l'huile de lin et autres ne traite pas le bois mais le nourrit !

J'espère pour tes abeilles qu'il n'y a pas de produits insecticides ou biocides dans ta lasure!

ma première ruche a été lasuré avec une V33 white spirit . Le bois ne respire pas et du coup c'est pas top (en plus des produits chimiques) . Je l'avais lasuré deux ou trois mois avant de la peupler et je n'ai pas remarqué de problèmes sur la colonie.

Il est clair que l'humidité du bois qui sort des scieries sérieuses est inférieure à 40%.
Si c'était le cas tu aurais un retrait d'au moins 10% au bout de 2 ans 
Mais le problème réel est la résine. Elle disparaît en partie pour des bois étuvés, mais il en reste quand même, qui ressort dans les années suivant la coupe et grise le bois (épicéa/sapin...) et rend le bois difficile à saturer en huile de lin.
J'achète mes planches de coffrage et les laisse sécher au mini 2 ans couvertes. Imaginez par ex. que le merisier a besoin de 13 ans en séchage naturel).
Le douglas (comme le mélèze, le châtaigner, le robinier= faux acacia de chez nous) sont imputrescibles et non sessiles (ils ne se fendillent pas au séchage, coupés).
Cependant comme tous les bois, il faut faire un pré-perçage, avec chanfrein, lorsque tu mets une vis près d'un bord, sinon le bois éclate. Ce pré-perçage avec chanfrein est d'ailleurs partout nécessaire si tu veux faire un travail propre

entièrement d'accord, vous travaillez aussi dans les métiers du bois JC26 ?

Pas professionnellement mais le bois, charpente, menuiserie, ébénisterie, restauration de vieux meubles sont des passions depuis longtemps.
Je fais aussi des bijoux (pendentifs, colliers, bagues, boucles d'oreilles...) alliant bois-pierres fines-argent. Pour ceux-ci, j'utilise une 40aine d'essences, locales ou exotiques, de couleurs différentes afin de créer une harmonie de tous les éléments.

ok . personnellement j'ai commencé en ébénisterie puis je suis passé en agencement car la productivité en ébénisterie ne me convenait pas. Le vite et bien, voir trés vite, c'est pas pour moi quand on veut l' excellence. donc j'ai finis par faire de l'usinage, et depuis quelques années du débit dans une scierie.au boulot c'est la productivité et la pression mais quand je rentre c'est la patience et l'apaisement avec abeilles...

Nous sommes donc branchés tous les 2 

Kalou38 a écrit:

willy69 a écrit:Au thermopeint c'est impec et ça dure longtemps. Par contre c'est très long à sécher et faut pas craindre d'avoir un élément de la Nasa dans son rucher
J'ai peint aussi 2 ruches avec de la peinture spécial ruche, séchage très rapide et bon rendu. Je n'ai pas le recul pour le maintien dans le temps.
j'en ai passée une à la lasure incolore sans solvant. D'aspect c'est celle que je préfère

N'oubliez pas que l'huile de lin et autres ne traite pas le bois mais le nourrit !

J'espère pour tes abeilles qu'il n'y a pas de produits insecticides ou biocides dans ta lasure!

Non, lasure sans solvant acheté dans un magasin apicole, j'ai fait confiance. Pour l'instant tout va bien

JC26 a écrit:Il est clair que l'humidité du bois qui sort des scieries sérieuses est inférieure à 40%.
Si c'était le cas tu aurais un retrait d'au moins 10% au bout de 2 ans 
Mais le problème réel est la résine. Elle disparaît en partie pour des bois étuvés, mais il en reste quand même, qui ressort dans les années suivant la coupe et grise le bois (épicéa/sapin...) et rend le bois difficile à saturer en huile de lin.
J'achète mes planches de coffrage et les laisse sécher au mini 2 ans couvertes. Imaginez par ex. que le merisier a besoin de 13 ans en séchage naturel).
Le douglas (comme le mélèze, le châtaigner, le robinier= faux acacia de chez nous) sont imputrescibles et non sessiles (ils ne se fendillent pas au séchage, coupés).
Cependant comme tous les bois, il faut faire un pré-perçage, avec chanfrein, lorsque tu mets une vis près d'un bord, sinon le bois éclate. Ce pré-perçage avec chanfrein est d'ailleurs partout nécessaire si tu veux faire un travail propre

JC, fais chauffer ton huile de lin et tu seras surpris de la quantité que tu vas passer

Pour le douglas, c'est vrai qu'il a tendance à éclater ( avant trou impératif même avec de bonne vis ). J'ai essayé de faire des cadres en douglas, il explose facilement à la cloueuse. J'ai pris du hêtre et aucun problème.

Concernant le bois de scierie, il faut quand même vérifier l'humidité. J'ai pris des planches l'an dernier en 27mm, j'en ai raboté une le WE dernier  :   25 mm avant travail    et au mieux 22 mm une fois dégauchie et raboté pour les plus belles planches. Aujourd'hui la planche a tuillée à l'atelier ( qui n'est pas chauffé ). Elle finira donc en petit bois pour allumer la cheminé

on débite à 29 mm pour les ruches ou autre section raboté à 24mm ou 25 et parfois c'est juste donc 27 c'est sur que c'est foutu. pour le séchage il faut faire attention car même si la scierie vous vend un bois sec il reprendra rapidement de l' humidité . Surtout en se moment .au boulot du bois avait trop sécher , on a laisser la pile sous abris deux semaines et les planches on repris 5 °/° .on débite à 345 pour etre à 325 après séchage. ca travail donc énormément

il faudrait que les scieries et autres facturent le bois en fonction des dimensions pondéré d'un coefficient d'humidité. Au moins  tu peux acheter du 29 mm et laisser sécher avant de travailler.

Tu débites à 29 mm pour avoir du 24 mm raboté, ça fait beaucoup de perte ! Tu es sur de l'aubier pas très propre ?

pas tant que ca 29 avant séchage , après séchage il y a 1 mm de moins ( sur du pin maritime en tous cas ) tu a donc 28 il te reste 2 mm a raboter sur chaque face et avec des planches de dosse qui on un peu travaillé ou tuilé faut bien ca.

on débite à 18 ou 20 pour raboter à 15 et 27 pour 22. avec le rabotage il y a beaucoup de perte c'est vrai, mais ca ne l'ai pas vraiment car tout est revalorisé. de l'écorce a la sciure en pasant par les coupeau et plaquette de broyeur tous est revendu . les séchoir de la scierie chauffent avec de la sciure .

Je pense qu'il faut préciser les différents éléments intervenants:

- type, qualité du bois et conditions de croissance.
On aura de grosses différences entre du sapin des Vosges ou même épicéa de montagne (croissance lente=bois dense et stable ) et du pin des landes ou pire, du Brésil (croissance rapide et instabilité)

- hygrométrie du lieu de stockage,

- type de stockage pour l'utilisateur: l'idéal est 2-3 piles parallèles, avec chaque étage séparé par des entretoises pour que l'air circule et un poids par dessus pour éviter le vrillage des planches

- saison de travail pour l'utilisateur (bois plus ou moins sec),

- longueur de la planche travaillée (une planche de 4m peut se vriller un peu mais c'est redressable en 53cm.

- le bois de travail standard est vendu (chez les bons scieurs ou négociants) à ses dimensions à sec bien qu'elles soit un peu plus grandes (par ex. les planches de coffrage font 27mm vendues pour 25mm).

- il est clair que pour des fabrications spéciales comme les ruches, le mieux est de commander des dim. spéciales en épaisseur et suivant la largeur de raboteuse.

- l'efficacité du traitement à l'huile de lin dépend du % de résine résiduelle (qualité du bois, séchage=perte d'eau et de résine). 
Pour les peintures spéciales ruches pas de problème (seulement durée de séchage). La résine est bloquée à l'intérieur ou comme l'humidité excédentaire s'évacue à travers la peinture et à l'intérieur.

Tout ceci n'est que mon opinion.

API55 a écrit:

Rien à l'intérieur des ruches (corps ou hausse), les abeilles s'en chargent.[/quote]

Et pourtant, il me semble avoir lu que certains passent leur ruches (corps et hausses) dans des bains de l'huile de lin !

Puisque vous en parlez, je me pose la question sur les qualités isolantes du bois.
Le fait de l'imbiber, ça comble les vides à l'intérieur du bois (je pense à le cire microcristalline) 
Le pouvoir isolant doit fortement diminuer non?

Je ne pense pas, le bois respire quand même. La protection sert à diminuer sa dégradation.

marcô83 a écrit:Puisque vous en parlez, je me pose la question sur les qualités isolantes du bois.
Le fait de l'imbiber, ça comble les vides à l'intérieur du bois (je pense à le cire microcristalline) 
Le pouvoir isolant doit fortement diminuer non?

La cire micro cristalline diminue un peu le pouvoir isolant du bois.