Durée de vie des fonds bois?

Les fonds bois épicéa/pin que j’ai pour les ruchettes s’abime très vite, la peinture tiens maximum 5 ans alors que sur les corps beaucoup plus.
Quelle est votre record de longévité de ceux ci?
Belle journée.

Je ne peind jamais l'intérieur des fonds de ruches en bois. 
Aucune peinture à l'intérieure d'une ruche

J'ai eu aussi des fonds bois. Ce sont eux qui souffrent le plus. Ils reçoivent l'humidité de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur de la ruche par la condensation, les déjections, le pollen, etc...
Les insectes font le reste, comme les fourmis par exemple.
J'ai opté pour les fonds aérés en plastique et tout va bien. Ils bombent un peu en leur milieu (à l'intérieur) mais ne souffrent d'aucune altération.

Pareil fond plastique pour les ruches dadant 10c mais pour les ruchettes ils n’existent pas (sauf un avec des tubes mais très chère et fragile).

Bonjour,

sur mon île à cause de l'humidité on met tous des fond en plastique nicot,

pour les ruchettes, du bois massif (oublier le contreplaqué), avec ce revêtement :
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Sinon, tu cires, ou tu trempe.

Ça fait cher mais sinon c 'est faisable
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Je pense bien plus simple de diviser en 2 justement par la hauteur et prendre 1 hausse
C'est probablement la raison qui a pousser Nicot à 1 seul moule

bonjour, j'avais posé la question ?
-fond-de-ruchette-Nicot, il faut aller voir dans question diverse sur la deuxième pages

snoupi a écrit:bonjour, j'avais posé la question ?
-fond-de-ruchette-Nicot, il faut aller voir dans question diverse sur la deuxième pages

met le lien c plus facile pas pratique la recherche j'ai du mal

gwendal974 a écrit:Bonjour,

sur mon île à cause de l'humidité on met tous des fond en plastique nicot,

pour les ruchettes, du bois massif (oublier le contreplaqué), avec ce revêtement :
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Sinon, tu cires, ou tu trempe.

Pas trop nocive cette peinture pour la colonie?

Bonjour,

Moi je brule au chalumeau.

Puis éventuellement un vernis bio ou huile de lin

Je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir si cela tient dans le temps mais, il existe des maisons de plusieurs siècles faites avec cette technique. ( voir bois brulé sur YouTube )

Un trempage dans de l'huile de lin chaude.
Tu fait ça une fois tous les deux ans et ça devrait tenir.

Il y a aussi la possibilité de réduire la largeur des fond Nicot comme décrit sur ce fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Oui j'ai dit la même chose puis en fait vaut mieux réduire dans l'autre sens
Par la hauteur tu gaspilles rien
Une hausse sous un toit et sur un fond c'est = a 1 ruchette

Tu veux dire que tu utilises une hausse avec 10 cadres à la place d'une ruchette. C'est ça ?
Comme ça, bien sûr, tu peux utiliser les fonds et nourrisseurs Nicot des Dadant 10 cadres et tu as la même surface de cadres.

Oui je suis tout en divisible hormis,la 1er extensible qui a 22 cadres types lanstroth
Une hausse 10 cadres   sur un plateaux = 5 cadre de corps de ruchette et ton fond reste entier quand ça pousse tu double la hausse
Après fin juin je fait plus mais avant j'y met directement 6 cadrons apidea

airbrun a écrit:Oui je suis tout en divisible hormis,la 1er extensible qui a 22 cadres types lanstroth
Une hausse 10 cadres   sur un plateaux = 5 cadre de corps de ruchette et ton fond reste entier quand ça pousse tu double la hausse
Après fin juin je fait plus mais avant j'y met directement 6 cadrons apidea

ça m'intéresse...
au printemps j'avais mis des hausses sans grilles à reine. J'ai réuni tous les cadres de ces hausses avec du couvain dans une hausse transformée en 10 cadres. Une belle reine est née et je pense hiverner comme ça cette colonie.
Que dois-je faire au printemps ? prélever la reine pour l'introduire dans un essaim artificiel ?
mettre d'abord une autre hausse pour la faire pondre et multiplier le potentiel d'élevage ?
la 2e hausse doit-elle être de 10 cadres impérativement ? on la met dessous ou dessus ?

merci pour le partage de ton expérience.

Ben tu peu presque tout
Diviser pour te faire 1 essaim
Mettre une hausse pour rester en divisible
Changer des cadres du milieux en haut et en bas et mettre des cadre de corps
J'ai surement pas penser à tout
Car tu peux mettre également la hausse avec la reine sur ton corps elle y descendra surtout si tu met 1 cadre de corps  construit d'une autre ruche
Bon ca fait amateur je te l'accorde mais j'arrive à m'en sortir
A partir de juillet je transite apidea vers mini plus et j'hiverne comme ca ici c'est très pauvre juillet aout et mi septembre

Ce n'est pas le sujet initial, mais pour prolonger la discussion : sur un module hausse 10c on peut aussi poser grille à reine et hausse classique, ça produit bien, c'est à essayer !
Pour ta situation particulière Michel, tu peux peut-être tirer un petit essaim si ça pousse trop fort au début, avant de tenter une récolte.

Oui mais ici c'est très explosif le printemps y a plein d'arbuste puis,d'arbre donc j'agrandit le plus possible après des juillet ca végète

Icare74 a écrit:

gwendal974 a écrit:Bonjour,

sur mon île à cause de l'humidité on met tous des fond en plastique nicot,

pour les ruchettes, du bois massif (oublier le contreplaqué), avec ce revêtement :
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Sinon, tu cires, ou tu trempe.

Pas trop nocive cette peinture pour la colonie?

c'est à l'eau donc je suppose que non.

je n'en met qu'à l’extérieur de toute façon.

Salut
Très intéressante votre discussion sur la conduite des dadant divisibles. Pour hiverner des cadrons miniplus emboitables, j'y avais jamais pensé, je vais peut-être essayer l'an prochain ! Faudrait peut-être ouvrir un nouveau fil ...

Pour revenir au sujet initial, je vous partage un petit questionnement : je traite les planchers bois comme les corps ou les hausses, par oléothermie (huile de lin à 140 degrés). Pour les corps, je trempe dans un bain d'huile mis dans un toit à l'envers, c'est long  mais c'est ok. Pour tremper les planchers, le toit est trop court, je recherche une solution dans le domaine de la récup (budget limité), si vous avez une idée ...

Les bacs aciers de rétention huile doivent faire l'affaire.

Le problème c'est pour s'en procurer, car neuf c'est pas donné, peut être voir avec aliexpress, mais si tu ne fait pas chauffer, ceux en plastique sont bien moins chers.

Dans mes magasins de bricolage tu trouves des bacs plastique plus long que 60 cm.
Tu fais le trempages a froid pendant 24h au lieu de 10 min, si amateur avec quelques ruches c’est jouable.
De toute façon peu importe comme tu t’y prends ; avec l’huile de lin le bois est protégé (et encore c’est plus un nourrissement du bois) grand maximum 2 ans.

Oui 2 x2 cadrons emboitable de mini je le fais aussi
Mais je parlais de 2x3 cadron s apidea
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Pour trouver un bac j'irai faire un tour chez les ferrailleurs.

Merci pour vos idées, je retiens le bac acier de rétention d'huile, si jamais j'en vois un passer. Un tour des ferrailleurs peut aussi s'organiser !

En fait, le bac plastique ne convient pas dans mon cas, car je trempe chaque élément pendant au moins 5 minutes dans l'huile portée à 140 degrés. En dessous du bac, un réchaud type "tripatte" tourne en permanence pour garantir la température. L'eau contenue dans le bois (c'est comme dans le miel, environ 16 à 18%) passe à l'état gazeux, ce qui provoque un bouillonnement dans l'huile. Un peu comme quand tu fais des frites. Donc cette eau s'évapore et sort du bois.
Juste après ce bain dans l'huile chaude, je sors l'élément pour un 2e bain, dans l'huile froide. Là, la vapeur d'eau contenue dans les pores du bois condense, donc occupe moins de place, ce qui fait que le bois aspire l'huile de lin. Tu te retrouve avec des corps de ruche qui se sont alourdis, mais qui sont devenus imputrescibles. La protection obtenue ne dure pas "grand maximum 2 ans", mais va très nettement au delà. Je ne le pratique que depuis 2 saisons, mais il est dit que la protection peut durer 15 à 20 ans. Je vous ferai un retour dans 18 ans ! 

Les peintures chimiques glycero ou acrylique tiennent 8 ans.
Les lasures ou saturateurs : 5 ans même du sikkens au white spirit a 40 euros/L.
Si un produit a moins 5euros/L tenait 20 ans tu ne crois pas que ca se s’aurais?
L’huile de lin se désagrège rapidement et le bois va grisser.
Pour le bois soit je brule à faire du charbon qui fait une couche de carbone qui protège le bois, si brulé sur 3/5 mm ca tiens 80 ans.
Ou sinon peinture linea ou acrylique avec un COV en dessous de 10 mais il faut poncer repeintre tout les 5/7 ans encore moins pour les plateaux d’ou ma question.

Le coût du traitement ne se résume pas au prix au litre du produit qu’on applique. La quantité d’huile nécessaire pour traiter un corps de ruche par oléothermie varie, selon le bois, d’environ un demi-litre à un litre. Soit 3 ou 4 euros d’huile. Ajouter un peu d’investissement, ou du bricolage : bacs, moyen de chauffage, gaz (russe?). Et un peu de technicité et de vigilance pour l’application ; on manipule à 140 degrés des fluides inflammables. Qu’en est-il pour une peinture glycéro ou acrylique ?


Concernant les produits que tu mentionnes (peintures chimiques, lasures ou saturateurs,…) je n’en connais pas grand-chose, mais il me semble que ce sont des produits qui s’appliquent en surface, et qui forment un film de protection.


Concernant l’oléothermie
L’huile pénètre profondément le bois, et y reste. Elle remplace l’eau qui était contenue dans ce bois. Puis elle va s’oxyder par contact avec l’oxygène de l’air, et donc sécher lentement (phénomène de siccativation). Ainsi, on pourrait comparer ce procédé à une imprégnation en autoclave de sels métalliques de type cuivre, chrome, arsenic, comme ça se fait couramment pour les bois destinés à demeurer en extérieur. L’oléothermie, c’est moins coûteux en équipement, et c’est pas toxique.


Ce procédé a été mis au point par le CIRAD forêt en 2002 et développé avec l’institut technologique FCBA, je ne le sors pas d’un chapeau. Je trouve la remarque « Si un produit a moins 5euros/L tenait 20 ans tu ne crois pas que ca se s’aurais? » quelque peu désobligeante.


Je lis ici : « L’huile de lin se désagrège rapidement et le bois va grisser. » et [url=https://www.terrasse-bois.info/guide-construction-terrasse-bois/choix-materiaux/choix-lames/traitement-bois/oleothermie]Là[/url] : « Et propriété singulière, les bois thermo-huilés ont une résistance au grisaillement bien plus élevée que celle des bois naturels. En effet, Le thermo-huilage confère aux bois un caractère hydrophobe qui réduit fortement l’accessibilité pour l’eau, en grande partie responsable du phénomène de grisaillement.  ».


N’ayant aucun intérêt dans cette technique, je ne souhaite pas en faire la réclame, juste transmettre ma modeste expérience, parce que je pensais que ça pouvait répondre à la question de départ. Ensuite, chacun fera bien comme il veut, et c’est très bien ainsi.




Pour ceux que ça intéresse :
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Icare74 a écrit:
Ou sinon peinture linea ou acrylique avec un COV en dessous de 10 mais il faut poncer repeintre tout les 5/7 ans encore moins pour les plateaux d’ou ma question.

c'est quoi un COV ?

Composé Organique Volatil. Du genre terpène, benzène, formaldéhyde... Des trucs pas très cools pour la santé.

Pellicules en surface : peinture, lazure.
Imprégnation : saturateur,huile. 
Même les traitement autoclave classe 4 ne sont pas éternelle et finissent par s’abimer.
Je dit ca car j’ai deja eu des caisses traité en bain d’huile et elles se sont grisées rapidement.
Ce sont souvent les pro qui utile cette technique ; pas le temps de niaiser a peindre.

Il ya aussi le traitement par parafine (micro cristalline) qui tient dans le temps.

J'ai fait mes fonds en bois (sapin de récup) il y a 12 ans. Avec une partie ventilée sur environ 12 cm.
Grattage et brûlage tous les ans.
Toujours utilisables, et utilisés.

bonjour
Pour ma part je fabrique mes fonds et les assemble avec une colle de type D4 (colle blanche qualité marine utilisée en menuiserie ) ensuite j'étuve mes planchers  pendant 4à5 heures à 60° et les laisse tremper le même temps dans de l'huile de lin à la même température .
mes planchers durent entre 10 et 15 ans