Hivernage artificiel en cave

Vidéo intéressante où il est préconisé de faire passer l'hiver à ses colonies en cave à max 10°C, dans le noir, entrée ouverte avec un peu d'eau disponible pour gérer les derniers couvains. 
Ou, à défaut, placer les ruches dans un autre rucher en versant nord.
Ou encore laisser les ruches dans le rucher orienté sud mais en protégeant les ruches du soleil et tournées entrée au nord et occultée.

L'hivernage en cave est inspiré de pratiques canadiennes.

3 ans d’expérimentation, impliquant des apis de divers départements, ont montré des pertes 10 fois plus faibles grâce à ces méthodes que sur les ruches témoins. 
Il préconise aussi de supprimer le 1er cadre de couvain après la reprise de ponte, pour réduire l'infestation varroa.  

Sur le site j'ai vu qu'il y avait un appel aux apis pour participer à l'expérimentation cette année. Il fallait se déclarer avant fin décembre, mais je suppose qu'il y a une tolérance pour quelques jours, au cas où vous seriez candidats.

Je teste cette méthode en suivant le protocole de Xavier cette année. Pour l'instant tout se déroule bien. La température oscille entre 8° à 10°. Au bout d'1 mois, les ruches fortes ont consommé 4kg.  Les moyennes 2 kg et ma ruchette faible est toujours en vie !

Sinon je ne connaissais pas la méthode ColEval  (évaluation des colonies).

nous ici on les encage, pis dégouttement à l'acide oxalique

gwendal974 a écrit:nous ici on les encage, pis dégouttement à l'acide oxalique

Les températures ne sont jamais basses à la Réunion, elles ne paniquent pas avec l'entrée fermée ? (ou bien je n'ai pas compris)

Oui, elles paniquent si tu laisses les portes fermées. C'est d'ailleurs l'erreur que j'ai commise le premier soir où je les ai rentrées. J'ai trop attendu pour ouvrir. 

Si tu les rentres, il faudra ouvrir ce qui implique que la température soit assez basse (en-dessous de 10°) pour qu'elle commencent à faire la grappe. Le mieux c'est 6°/7° et surtout être dans le noir total. Donc ouvrir la porte de la cave la nuit tombée pour que les températures chutent un maximum avant d'ouvrir. Selon où tu habites, ça peut aller assez vite.

Il faut aussi les surélever pour que les téméraires restent sur la planche d'envol car la visite guidée de la cave n'est pas au programme.

Bonjour, c'est vrai qu'avec ce dérèglement, on peut chercher des solutions alternatives. Quant à moi, j'ai opté pour un hivernage extérieur avec isolation de 2 ruches (c'est un début) et entrée tournée vers le nord. Plaque d'hivernage et entrée masquée pour assombrir au maximum. 2 autres ruches témoins à côté. Voir photo.

Photo oubliée

Juanito a écrit:

gwendal974 a écrit:nous ici on les encage, pis dégouttement à l'acide oxalique

Les températures ne sont jamais basses à la Réunion, elles ne paniquent pas avec l'entrée fermée ? (ou bien je n'ai pas compris)

Les reines. On encage les reines, dans des cages scalvini...

Gwendal974 :

Effectivement l'encagement hivernal peut être une option pour lutter contre le varroa.
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Personnellement, j'opte cette année pour l'hivernage artificiel dans l'unique but de protéger mes ruches des températures trop basses en hiver. Je n'ai pas besoin d'encager mes reines pour lutter contre le varroa car l'arrêt de ponte se fait naturellement chez moi à cette période.

Je traite systématiquement avec de l'acide oxalique par sublimation l'hiver, Varromed ponctuellement si besoin et à l'Amitraz en été (APIV..).

Maintenant, si la lutte mécanique (supprimer le premier cadre de couvain et celui des mâles) peut aider à éviter l'usage ponctuel de produit (bio ou chimique) contre le varroa, pourquoi sans passer ?

Cette année 2024, je pense aussi que je vais supprimer le 1er cadre de couvain. On verra bien

Comment faites-vous pour savoir quand le premier cadre est operculé afin de l'éliminer?

Voici les préconisations de Xavier Dumont sur son site "le rucher de Cantegril"

-Si vous prévoyez de supprimer le premier cadre de couvain pour détruire le maximum de varroas possible :
Le premier cadre de couvain, après une longue absence de ponte porte la majorité des varroas qui se précipitent dedans pour y pondre. Il contiendra 10 fois plus de varroas que les suivants.
Détruire le premier cadre de couvain permet de supprimer 90% des varroas encore présent dans la ruche à la sortie de l’hivernage !!!
Poussez à la ponte mais pas trop pour éviter d’avoir trop de couvain d’un coup pour obliger les varroas à se concentrer sur le premier cadre.  Même s’il n’a que la moitié de sa surface couverte de couvain operculé cela suffit. Nourrir au maximum 3 fois, à 2 jours d’intervalle, avec 200ml de sirop 50/50 à chaque fois. La suppression du 1^er cadre de couvain doit avoir lieu 15 à 18 jours au maximum après avoir commencé à pousser à la ponte. Ce jour-là,dans un premier temps, prélever 100 larves d’ouvrières sur ce premier cadre de couvain, si le pourcentage d’infestation est de 3% ou plus il faut supprimer ce cadre, à 2% et en dessous on peut prendre le risque de le laisser à condition de prévoir de supprimer le couvain de mâles régulièrement. Re-pousser éventuellement à la ponte plus fortement après la suppression du premier cadre.

Si par la suite vous optez pour la suppression les alvéoles de mâles pour lutter contre le varroa vous devez le faire tous les 21 jours (avant que les mâles n’éclosent) et cela le plus longtemps possible tant que les reines pondent des mâles.
Pour que cette méthode soit efficace il faut supprimer au moins un demi-cadre de couvain de mâles à chaque fois. Vous pouvez analyser le pourcentage de cellules mâles infestées. Cela vous indiquera le taux d’infestation du couvain d’ouvrière (10 fois moins infesté en moyenne). Si vous décidez d’arrêter de supprimer le couvain de mâles car cela devient trop compliqué, par exemple si vous avez trop de hausses, ne remettez surtout pas de cire gaufrée au format mâle dans la ruche ! Sinon vous allez faire une nursery à varroas, ce qui serait évidemment contreproductif.

jipemu a écrit:...j'ai opté pour un hivernage extérieur avec isolation de 2 ruches (c'est un début) et entrée tournée vers le nord. Plaque d'hivernage et entrée masquée pour assombrir au maximum....

Tu les as abritées à l'extérieur contre le vent, la pluie et les rayons du soleil sur la face arrière et les côtés.
Tu as certainement fait une isolation à l'intérieur (sous le toit, partitions chaudes ou + ?) mais ça ne se voit pas sur la photo.

Une question si elles restent enfermée plusieurs moi, pour leur besoins naturels, elle font comment, elles se retiennent?

dacapa a écrit:Cette année 2024, je pense aussi que je vais supprimer le 1er cadre de couvain. On verra bien

 en respectant les préconnisations de Xavier Dumont sur son site "le rucher de Cantegril"

vainvain a écrit:Une question si elles restent enfermée plusieurs moi, pour leur besoins naturels, elle font comment, elles se retiennent?

Tu as raison d'utiliser le terme "se retenir".

Je les ai rentrées un soir à la fin novembre et ressorties au matin d'une belle journée ensoleillée à la fin décembre pour le traitement contre le varroa. Elles sont toutes sorties pour leur vol de propreté et quelques unes jusqu'à l'abreuvoir.
Lorsque j'ai vu ça, j'ai été tentée de les laisser 3/4 jours car la semaine s'annonçait belle et les températures au-dessus de 0° même la nuit (inhabituel mais bon). Mais sur les conseils avisés de Xavier, je les ai rentrées le soir même : "Inutile de favoriser une reprise éventuelle d'activité alors qu'elles allaient à nouveau retourner hiverner en cave !".

Je les ressortirai 1 journée, vers la fin janvier pour leur permettre ce vol de propreté (et définitivement, je l'espère, pour fin février) mais aussi et surtout pour leur donner du candi.

Comme il est dit qu'elles peuvent rester plusieurs semaines sans déféquer, je pense que ce rythme de 3/4 semaines est bon (du moins me concernant).

Souky a écrit:

vainvain a écrit:Une question si elles restent enfermée plusieurs moi, pour leur besoins naturels, elle font comment, elles se retiennent?

Tu as raison d'utiliser le terme "se retenir".

Je les ai rentrées un soir à la fin novembre et ressorties au matin d'une belle journée ensoleillée à la fin décembre pour le traitement contre le varroa. Elles sont toutes sorties pour leur vol de propreté et quelques unes jusqu'à l'abreuvoir.
Lorsque j'ai vu ça, j'ai été tentée de les laisser 3/4 jours car la semaine s'annonçait belle et les températures au-dessus de 0° même la nuit (inhabituel mais bon). Mais sur les conseils avisés de Xavier, je les ai rentrées le soir même : "Inutile de favoriser une reprise éventuelle d'activité alors qu'elles allaient à nouveau retourner hiverner en cave !".

Je les ressortirai 1 journée, vers la fin janvier pour leur permettre ce vol de propreté (et définitivement, je l'espère, pour fin février) mais aussi et surtout pour leur donner du candi.

Comme il est dit qu'elles peuvent rester plusieurs semaines sans déféquer, je pense que ce rythme de 3/4 semaines est bon (du moins me concernant).

Souki,

C'est pas trop compliqué ou chronophage ce type de gestion d'hivernage en cave ne serait-ce qu'avec tes 5 ruches ?

Je n'ose pas imaginer celui qui en a une bonne dizaine voir nettement plus ce qui me donne l'impression que ceci n'est applicable qu'à de toutes petites stuctures de ruchers ayant que quelques ruches qui dans le contraire serait préférable d'appliquer l'autre technique d'isolation avec retournement de sens d'orientation des Ruches.

Après en y réfléchissant, je me dis que celui qui veut s'impliquer dans cette façon de faire de mise en cave et ayant un nombre important de Ruches devra également posséder une très grande Cave. 

En poussant ma réflexion dans le délire:
De très Grandes Caves de type de celles des Vignerons bien fraiches et enterrées ce qui ne manquera pas d'ennivrer nos charmantes avettes complètement choutées avec les éfluves alcoolisées aux bonnes senteurs de vins, peut être une bonne contribution anti-varroas à tester vu que certains sur le Net prétendent à de bons résultats en réalisant des traitements par dégouttement à la Gnole. 

Bee-Rando 38 a écrit:

dacapa a écrit:Cette année 2024, je pense aussi que je vais supprimer le 1er cadre de couvain. On verra bien

 en respectant les préconnisations de Xavier Dumont sur son site "le rucher de Cantegril"

Très intéressant en tout cas, merci beaucoup.

Thomas

ThomasC a écrit:

Bee-Rando 38 a écrit:

dacapa a écrit:Cette année 2024, je pense aussi que je vais supprimer le 1er cadre de couvain. On verra bien

 en respectant les préconnisations de Xavier Dumont sur son site "le rucher de Cantegril"

Très intéressant en tout cas, merci beaucoup.

  Thomas

Pas de quoi Thomas, mais c'est surtout Souki qu'il faut remercier 

C'est elle qui a partagé l'info plus haut à:
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Mais merci de ton appréciation 

Tu as raison Bee-Rando38. 

Pour quelques ruches, à 2, c'est ultra rapide. Et puis, personnellement, j'adore ça ! Récolter peu ou pas de miel me dérangerait bien moins que de ne pas pouvoir aller au rucher. 

Réussir à intervenir en sachant exactement ce que tu fais, le pourquoi, le comment et surtout au bon moment : c'est le Graal ! ... et je n'ai de cesse de me dire : "Je l'aurai un jour, je l'aurai !"  

Pour ce qui est d'un rucher plus important, il parait évident qu'un chalet ou mieux un hangar bien isolé avec une bonne climatisation (pompe à chaleur) s'impose !

Souky a écrit:
Maintenant, si la lutte mécanique (supprimer le premier cadre de couvain et celui des mâles) peut aider à éviter l'usage ponctuel de produit (bio ou chimique) contre le varroa, pourquoi sans passer ?

Quel est donc ce produit bio ?

J'acide formique est un produit autorisé en Apiculture Biologique, mais son action est assez limité.

rhinauer a écrit:J'acide formique est un produit autorisé en Apiculture Biologique, mais son action est assez limité.

Oui je sais mais ça n'est pas un produit bio. Je faisais la remarque sur l'opposition bio/chimique. L'acide formique aussi bien que l'acide oxalique ne sont pas des produits naturels, ni bio.
Je vois des apiculteurs qui sur leur site se vantent de ne pas utiliser de produits chimiques sur leurs abeilles. Je m'en étonne et quand je leur demande il disent qu'ils utilisent du varromed. Je trouve ça trompeur voire mensonger.

Bien que synthétisés, les acides formique et oxalique sont des copies des molécules qui existent dans la nature, contrairement aux produits de traitement chimiques inventés par l'homme. 
Ils ont l'immense avantage de se dégrader sans laisser de traces à l'inverse des produits de traitement habituels qui laissent invariablement des résidus, pas forcément sympa, dans la cire et le miel.
Si l'acide formique, sécrété notamment par les fourmis, était problématique d'un point  de vue environnemental, il y a belle lurette que nos forêts seraient hautement polluées.

Apichercheur a écrit:Bien que synthétisés, les acides formique et oxalique sont des copies des molécules qui existent dans la nature, contrairement aux produits de traitement chimiques inventés par l'homme. 
Ils ont l'immense avantage de se dégrader sans laisser de traces à l'inverse des produits de traitement habituels qui laissent invariablement des résidus, pas forcément sympa, dans la cire et le miel.
Si l'acide formique, sécrété notamment par les fourmis, était problématique d'un point  de vue environnemental, il y a belle lurette que nos forêts seraient hautement polluées.

Je sais parfaitement cela mais la formulation reste trompeuse voire mensongère.

Quand je lis cela par exemple "... sans traitement chimique pour soigner et protéger ses abeilles", j'appelle cela tromper le consommateur.

C'est le terme "chimique" qui prête à confusion, effectivement. 
Je ne sais pas, par contre, si ce type de mention est répréhensible d'un point de vue légal. Si quelqu'un a la réponse...

En fait qu'est-ce de la chimie ?

Pour ma part, la chimie est d'origine naturelle comme artificielle aussi bien propre à la Nature qu'à tous les êtres vivants sans oublier l'homme ayant les capacités et des connaissances pour faire de la chimie en tant que produits chimiques totalement artificiels.

Parler de BIO, ça ne veut pas dire que c'est naturel, c'est avant tout une chartre de pratiques avec des restrictions propres à chaque Pays donc à mon avis, BIO ça ne veut rien dire.

C'est un débat qui n'a même pas lieu d'être.

Il y a énormément d'apiculteurs qui utilisent des arguments déformés, voire falsifiés et qui sont répréhensibles.
Si vous en avez l'envie, vous pouvez les dénoncer...

Pareil pour ceux qui prônent des longues listes de vertus médicinales propres à tel miel, ou tel miel. C'est complètement interdit, car non validé scientifiquement.

Et idem pour ceux qui disent que le miel est exceptionnellement riche en vitamines et en acides aminés...
ça en contient un peu, mais de là à dire que c'est exceptionnellement riche.... c'est de la tromperie également.

Bee-Rando 38 a écrit:En fait qu'est-ce de la chimie ?

Pour ma part, la chimie est d'origine naturelle comme artificielle aussi bien propre à la Nature qu'à tous les êtres vivants sans oublier l'homme ayant les capacités et des connaissances pour faire de la chimie en tant que produits chimiques totalement artificiels.

Je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour certains quand ils disent "chimique" c'est par opposition à produit naturel ou obtenu naturellement. Ici ça n'a pas de sens.

Bee-Rando 38 a écrit:Parler de BIO, ça ne veut pas dire que c'est naturel, c'est avant tout une chartre de pratiques avec des restrictions propres à chaque Pays donc à mon avis, BIO ça ne veut rien dire.

Et là aussi nombreux sont les consommateurs qui se font "avoir" en croyant acheter un produit bio, quel qu'il soit, en pensant qu'il a été produit naturellement, sans ajout de "produits", qu'il est meilleur,...

Bio ne veut pas dire naturel mais pour moi ça évoque quand même un produit sans intrants dommageables pour la santé ou l'environnement.

Oui Nikrou, je suis 100% d'accord avec toi.

Et même je complèterai que BIO si je crée par exemple un aliment totalement qu'avec des éléments parfaitement naturels issus de plantes sans aucune pollution de quoique ce soit, ça ne veut pas dire qu'étant 100% naturel et Biologique que ce n'est pas dangereux mais plutôt voir mortel.

Il me suffit d'y incorporer en grande quantité une certaine plante et ses fleurs 100% naturelle pour provoquer un arrêt cardiaque en règle.

Bee-Rando 38 a écrit:Oui Nikrou, je suis 100% d'accord avec toi.

Et même je complèterai que BIO si je crée par exemple un aliment totalement qu'avec des éléments parfaitement naturels issus de plantes sans aucune pollution de quoique ce soit, ça ne veut pas dire qu'étant 100% naturel et Biologique que ce n'est pas dangereux mais plutôt voir mortel.

Il me suffit d'y incorporer en grande quantité une certaine plante et ses fleurs 100% naturelle pour provoquer un arrêt cardiaque en règle.

On s'égare un peu là, non?

Apichercheur a écrit:Bien que synthétisés, les acides formique et oxalique sont des copies des molécules qui existent dans la nature, contrairement aux produits de traitement chimiques inventés par l'homme. 
Ils ont l'immense avantage de se dégrader sans laisser de traces à l'inverse des produits de traitement habituels qui laissent invariablement des résidus, pas forcément sympa, dans la cire et le miel.
Si l'acide formique, sécrété notamment par les fourmis, était problématique d'un point  de vue environnemental, il y a belle lurette que nos forêts seraient hautement polluées.

Oui je trouve aussi, le sujet débatu n'a rien à voir l'hivernage artificiel en cave 

Je n'ai pas encore de rucher, j'aurai mes essaims mi-mai. Donc, je ne peux tester.

Messieurs modifier la grandeur de vos photos dans votre profil, celle-ci cache une partie du texte de message. Merci

nikrou a écrit:
Oui je sais mais ça n'est pas un produit bio. Je faisais la remarque sur l'opposition bio/chimique. L'acide formique aussi bien que l'acide oxalique ne sont pas des produits naturels, ni bio.
Je vois des apiculteurs qui sur leur site se vantent de ne pas utiliser de produits chimiques sur leurs abeilles. Je m'en étonne et quand je leur demande il disent qu'ils utilisent du varromed. Je trouve ça trompeur voire mensonger.

Désolé mais l'acide oxalique est bel est bien un produit bio. C'est sa concentration qui en font un produit toxique.

Je cite différentes sources:

"Les tiges de rhubarbe, les épinards et les betteraves, épinard, sarrasin ... (la liste est longue mais ce sont les plus contiennent des teneurs élevées en acide oxalique/oxalate. Certaines conditions environnementales comme la sécheresse, favoriseraient l'accumulation d'oxalate dans les légumes. La cuisson de ces légumes à l'eau permet de réduire la teneur en oxalate....


... L'acide oxalique (acide éthanedioique, anciennement appelé "sel d'oseille") est un composant naturellement présent dans notre organisme, en particulier dans le sang. Le corps en fabrique une partie, et l'alimentation en est également une source. Il sert notamment à fixer le calcium.

A très haute dose (ingestion de 25g d'acide oxalique pour un adulte de 65kg), l'acide oxalique est très toxique voire mortel (par anurie causée par la formation de calculs : l'urine ne peut plus être excrétée). Il faut cependant environ 5kg de feuilles de rhubarbe pour atteindre la dose létale : pas de quoi se priver d'une compote de rhubarbe ou d'un plat d'épinard ! ...

... De façon industrielle, l'acide oxalique est obtenu par deux oxydations successives, à l'aide d'acide nitrique puis de dioxygène de l'air en présence d'un catalyseur...

... L'acide oxalique dihydraté (poudre) et Varromed sont utilisables en apiculture Bio selon le cahier des charges européen"....

Donc pas "d'HAPPY MAGOUILLE" pour ceux qui vendent du miel en utilisant ces 2 produits.

Attention : Ces produits sont tolérés par les abeilles c'est pour cela qu'il faut bien respecter les doses.

Oui nous sommes hors sujet et le rappel à l'ordre ne saurait tarder... MAIS ne rangez JAMAIS l'acide oxalique à côté du sel de table !!!!