Cadre hoffman revisité?

Je ne peux pas mettre de liens : taper recadrons hoffman avec clous tuto de fred l’apiculteur.

Bonjour,
Quelqu’un à déjà essayé cette technique? des retours?
Je suis en hoffman depuis 3 ans mais ils sont plus longs à fabriquer et il faut faire attention. On a vite fait d'écraser des abeilles.
Sur le papier cette technique me branche bien.
Merci

Bonjour
Il y a ça aussi, ça marche très bien puisque les anciens avaient cette méthode depuis des décennies déjà et ça fonctionne toujours.

Il faut juste faire attention en sortant le cadre de rester bien droit si on ne souhaite pas éventer le cadre suivent ou précédent.
Bien penser où seront positionnés les clous (pas trop au centre sur la traverse du pied de cadre) rester sur les montants de préférence.

Lien : ICI

Pas mal dommage qu’ils fassent 10mm de long il faudrait 12/12.5 pour respecter l’écartement standard.

Tu peux les faire, c'est juste un tube avec un clou.

Bonjour,

L’embarras du choix ici (en France ça semble moins courant...) :
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Pour arriver à 8,5/9 mm comme Fred je prends des 7 mm + 2 petites rondelles.

J'ai démarré avec ça :
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C'est long à taper (il faut l'outil aussi).

Et maintenant ça :
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Bonjour
Il est possible de faire la même chose avec plusieurs boulons (selon taille) et une vis à bois si on ne souhaite pas commander en Allemagne (ou autre "frais de port) juste pour quelques bricoles.

A propos du fait de mettre un espacement de 8,5/9 mm au lieu du standard voici mon retour :
Avantages :
- cet espacement plus proche de l'espacement naturel permettrait une meilleure régulation thermique de la ruche avec une chauffe et en conséquence un moindre développement de varroa plus importante puisque (théorie développée par Fred mais non vérifiée scientifiquement)
- permet l'insertion d'un cadre supplémentaire dans un corps 10 cadres (c'est quand même très juste...) ou plutôt une partition de 2 cm qui permet de libérer un espace pour glisser les cadres.
- pas de collage des cadres à la propolis comme en Hoffmann classique.

Inconvénients :
- un peu plus de ponts de cire entre les cadres, contre la partition, ou le bord de ruche
- les cadres de rives peuvent se mettre de travers comme il n'y a que 2 clous par côté. (Ce n'est pas gênant en sédentaire. De plus j'ai cette année transhumé 2 ruches et la propolis sur les bandes lisses a suffit à ce que rien ne bouge.)
- un peu de travail quand même pour préparer les cadres et frapper les clous car il faut pré-percer sinon les clous se tordent. Le système à vis va bien plus vite mais je ne l'avais pas vu quand j'ai acheté mes clous (ref ci dessous) chez un autre marchand.

J'ai tout converti dans ce système et ne reviendrai pour rien au monde en arrière

Ne jamais dire jamais en apiculture 

J'ai vérifié : je n'ai pas dit jamais

Merci pour tout ces conseils et liens.
Avec les vis, pas de problème de fissure du bois? Vous faites un avant trou?

Je visse directement à la visseuse. Pas de problème.

Si tu achètes des vis à bois avec la pointe fendue "anti fendage" c'est nickel.

Avec des vis de 3 ou 3.5 mm, pas de risque si tes cadres sont de qualité.

Olivier_V a écrit:Bonjour,

Et maintenant ça :
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Bonjour,

Merci du partage, je suis en train de convertir mon rucher ainsi. Bon, j'ai acheté des pions en plastiques que j'ai redécoupé à 8-9 mm, donc je les utilise mais je garde ta référence pour la suite.

Mettez vous les 4 pions (clou ou vis) espaceur du même cotés du cadre ou bien 2 d’un cotés et 2 de l’autre?

La logique voudrait que tu n'as que la moitie de l'ecartement avec 1 vu que c 'est ce qu'il faut entre le bord de ta ruche et ton cadre
Moi je me pose pas la question ils,font les 2 cote du cadre les mien

Tu as fais comme fred (2 photos) sur des forum/site allemand qui ont l’air plus adepte de se genre de cadre que nous mette les clous du même cotés (photo 1).
Sur une facon de faire impossible de retourner le cadres de l’autre tu as un espacement double pour les cadres de rive contre le bois. Dans les 2 cas 1 des cadres de rive peut bouger durant le transport.
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Bonjour,

Il faut mettre 2 d'un côté et 2 de l'autre pour ne pas avoir à se soucier du sens des cadres.
Je mets entre 8 et 9 mm (d'un seul côté donc) comme Fred l'apiculteur.

J’ai mis les 4 du même coté car si je faisais comme toi en ayant un espace de 9mm entre la cadre de rive et le bois de la ruche je ne pouvais mettre 11 cadres : le 2e cadre de rive était plaqué contre la ruche.
Seul problème je ne peut pas tourner les cadres. ils ont 1 sens obligatoire.

Icare74 a écrit:J’ai mis les 4 du même coté car si je faisais comme toi en ayant un espace de 9mm entre la cadre de rive et le bois de la ruche je ne pouvais mettre 11 cadres : le 2e cadre de rive était plaqué contre la ruche.
Seul problème je ne peut pas tourner les cadres. ils ont 1 sens obligatoire.

Pour ne pas se tromper de sens, il suffit de faire une marque en bas de la tête de cadre (peinture ou punaise de la couleur de l'année de mise en service par exemple). On sait ainsi que toutes les marques doivent être du même côté.

Je marque l’année au marqueur dessus.
Quitte a mettre 2 de chaque cotés autant mettre sur les 2 diagonales opposées : contre le ruche ou partition il est mieux tenue et moins de risque d’écrasement d'abeilles.
Comme sur cette vidéo a 7 mm : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

En mettant  un espacement de 8,5 mm (obtenu comme Fred l'apiculteur avec une pointe de 7mm + 2 petites rondelles) je mets 11 cadres sans souci même en mettant 2 pointes d'un côté et 2 de l'autre.
Dans la pratique je travaille (sauf au pic d'activité/essaimage où je mets temporairement 11 cadres) sur 10 cadres + 1 partition mince qui change de côté à chaque visite. Inutile qu'elles stockent trop de miel en bas ; je préfère empiler les hausses.

Olivier_V a écrit:En mettant  un espacement de 8,5 mm (obtenu comme Fred l'apiculteur avec une pointe de 7mm + 2 petites rondelles) je mets 11 cadres sans souci même en mettant 2 pointes d'un côté et 2 de l'autre.
Dans la pratique je travaille (sauf au pic d'activité/essaimage où je mets temporairement 11 cadres) sur 10 cadres + 1 partition mince qui change de côté à chaque visite. Inutile qu'elles stockent trop de miel en bas ; je préfère empiler les hausses.

As tu des corps plastique comme lui?
En mettant 8,5 d’espacement avec les cadres qui sont pas pile a la cotes ou un peu voilé tu as une moyen de 9. 34*11=374 mm. Les corps bois a certains endroit on une largeur interne de 377/378 mm voir moins pour certains, même si le 11 cadres passe il est galère a mettre ou enlever et les abeilles ne peuvent passer.

Ne pas pouvoir tourner la cadre pose problème quant on fait bâtir une cire gaufrée, lorsque qu'elles n'ont pas bâti le cotés extérieur. Soit je le replace à l'autre extrémité du couvain soit je le recentre direct et elles bâtissent l'autre face rapidement.

Contrairement a fred sur le cadre  de rive (celui qu'il met en mâles) j'ai mis 4 clou espaceur de 5mm (au lieu de 8.5mm) ainsi seulement l'autre cadre de rive peut bouger contre le bord de ruche lors d'un transport et les 11 cadres rentre mieux.
L'année prochaine je vais resté sur 10 cadres avec une partitions équipé de clou espaceur de 5mm = on a une vrai ruche hoffmann avec tout les cadres bien maintenue avec impossibilité qu'ils se touchent entre eux ou sur le bords de ruche lors des transhumance (écrasement abeilles ou pire de la reine).

Il est possible de faire pareil avec les clous sur les 2 faces du cadres mais il faut en mettre dans la ruche (pas top pour enlever cire/propolis) comme sur cette vidéo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour les ruchettes 6c,  j’ai garder le système crémaillère + bande inter cadres car ils contiennent 3/4 cadres fraichement décollés avec souvent du transport de plusieurs km derrière.
Lorsque que je les transvase en ruches de production, le miel operculé avec un espacement traditionnel de 12,5 mm ne passe plus : il faut châtrer se miel operculé avec le lève cadre.

Oui ça passe aussi avec des corps en plastique mais c'est juste.
Parfois les derniers (et donc les autres qui leurs sont parallèles) se retrouvent un peu de travers de 2 mm mais ça n'a aucune importance pour moi.

Je ne m'embête pas avec des cadres à crampillons différents sur les bords. Il faut que le matériel reste standard. Tout avec 2 clous d'un côté et 2 de l'autre.
Les cadres de bord doivent donc être ajustés à la main quand je les glisse ; sinon il se poussent "naturellement" de travers.
J'ai juste des partitions de différentes largeurs (car fabriquées ou achetées à des moments différents et matériel donc différent) et je joue là dessus pour finir au bord quand je ne mets que 10 cadres.

Idem sur les ruchettes : je joue avec une partition pour finir au besoin.

Pas de souci si tout n'est pas calé au mm : avec la propolis ça colle toujours assez.
Et je ne transhume que quelques ruches sur quelques km donc pas de souci pour moi ainsi.

Tu mets pas un cadre droit simple en rive?

Non
Je peux utiliser tous mes cadres à tous les emplacements.

Ok, du dois mettre un écartement plus serré que moi.
Pour la standardisation tu as raison je vais mettre 8,5 sur tout les cadres par contre j'arrête d’un mettre 11 trop galère, 10 + une partition avec espaceur.

Partition sans espaceur pour moi. Espacement à l'oeil
En fait les 8 à 9 mm son pile la largeur du bout de mon lève cadre. Donc au bout, là où il manque des espaceurs, je le glisse entre pour mettre la largeur qu'il faut.

A une époque le mettez des cadres droit dans un ruche a bande lisse et je mettais bricolé un gabarit pour les positionner, j’en ai vu sur aliexpress en plastique.
Maintenant je les déplace au printemps avec 600 m de chemin en pierre + 15/20 en route je ne veux pas prendre la risque que des cadres se touchent.

pour ceux qui voudraient les articles originaux

le blog de Fred l'apiculteur

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