Fabriquer corps et hausse.

Bonjour à tous,
J'ai récupéré des plans de ruche dadant10. Il en existe beaucoup sur le net avec des côtés différentes.

Alors j'ai consulté un pro de l'apiculture qui m'a expliqué que ce n'est pas évident de monter soi-même les corps et les hausses car c'est d'une précision suisse !

Selon lui, il ne faut pas plus de 8mm d'écart entre le haut des cadres du corps et le bas des cadres de hausse. Car les abeilles propolisent ou construisent dès qu'il y a plus de 8mm d'écart. Et on peut avoir bien du mal à séparer corps et hausse.

De même, il ne faut pas plus de 8mm entre les cadres extérieurs et le corps.

Du coup, j'ai un doute sur mes côtes, surtout la hauteur où sont posés les cadres.

Qu'en pensez vous ????

Bonjour,

8 mm c'est l'espace d'abeille .

En dessous de 6 mm elles propolisent .

Au dessus de 9 mm elles construisent en cire .

Salut Cats,
Il n'y a pas 36 cotes différentes (j'en parle car je construis mes ruches depuis pas mal de temps) .
Pour faire rapide:
Bois de 24mm d'épaisseur (25mm ça passe)
Cotes extérieures: 430 X 500 mm Hauteur 310 mm
Sur les faces, décrochement de 20mm sur 12mm de profonder (l'oreille du cadre fait 10mm, la bande intercadre te fait perdre 2mm, il reste 8mm le beespace réglementaire)
Le gros problème, c'est le montage: si tu ne le fais pas sur "marbre" tu ne seras jamais bien plat, ni d'équerre, or, c'est indispensable pour recevoir la hausse ou le couvre-cadre sans un jour qui sera propolisé, donc collé....

Je te souhaite bon courage si tu n'es pas équipé car c'est vraiment une construction de précision.

Ou alors, regarde le fil de Eul' sur la fin programmée des menuisiers (j'adore...)

Merci filou, j'avais ces cotes mais je n’étais pas certain, car j'avais oublié la bande intercadre.
Je ne paye pas le bois, du coup je vais tenter quand même.

Pour les hausses tu me confirmes : 430*500*170 et 20 de décrochement.

Merci.

Bonjour !
C'est plus simple de s'appuyer sur les mesures intérieures (38 c'est  la largeur de la crémaillère 10 cadres et 45 cm la longueur).
La bonne précision et la qualité de fabrication sont un plaisir pour l'intervenant et l'adaptation de toits et fonds du commerce mais dans les faits on voit peu de différence à l'usage selon moi. J'ai à la fois des ruches bois fabriquées par mes soins , des ruches polystyréne et des Nicots plastiques du commerce sans inconvénients sur les côtes.

Filou46 a écrit:Pour faire rapide:
Bois de 24mm dépaisseur (25mm ça passe)
Cotes extérieures: 430 X 500 mm Hauteur 310 mm

Bonjour,

Ce sont les cotes intérieures qui sont à respecter absolument : 380 x 450 mm

Les cotes extérieures seront fonction de l'épaisseur du bois ... 
430 x 500 mm avec de la planche de 25 mm
428 x 496 mm avec de la planche de 24 mm
etc ....

GPA

bonjour
 Achète juste un corps de ruche et tu aura les côtes.
 C'est ce que j'ai fait.

marie 14 a écrit:bonjour
 Achète juste un corps de ruche et tu aura les côtes.
 C'est ce que j'ai fait.

Pas la peine

Les cotes sont standard et parfaitement connues : 380 x 450 mm à l'intérieur


GPA

Les crémaillères vendues dans les boutiques apicoles font 375 mm.

Exact crémaillére + 0,5

Cats
T'occupe pas trop des coupeurs de cheveux en 4, si tu prends une ruche du commerce, tu as 430 X 500 x 310 et ça rentre juste dans les cales du fond Nicot...
Pour la hausse, par expérience, je mets 171 car à 170, les cadres sont pile poil au fond, et quand on pose la hausse sur une table (pour l'extraction) ça colle quelque fois... pour le décrochement, comme les têtes de cadres sont les mêmes pour le corps que pour la hausse, tu mets 20mm sur 12 et tu as bon...
Bien sûr que ce sont les cotes intérieures qui sont les plus importantes, mais 2mm sur 500mm tu vois ce que ça donne en pourcentage.

Filou46 a écrit:Bien sûr que ce sont les cotes intérieures qui sont les plus importantes, mais 2mm sur 500mm tu vois ce que ça donne en pourcentage.

2 mm : ça suffit très largement pour qu'une partition ne rentre pas !!!

GPA

Oui GPA, mais moi, c'est dans le bon sens: je mets 500mm au lieu de 498 mm; je ne me risquerais pas dans l'autre sens.

Bonsoir !
Pour moi si c'est partition de limitation de place c'est un cadre ordinaire avec plaque polistyrène à la place de cire. Si c'est partition pour orphelinage, généralement en tôle ou contreplaqué de 3mm,  la partition est numérotée pour coller parfaitement avec la ruche qui est  concernée. C'est vrai que dans ce dernier cas  c'est une contrainte et que ceux qui sont précis dans leur fabrication remportent un avantage par rapport aux autres.

Il existe une norme afnor De la DADANT 10 cadres et 12 cadres que bien des vendeurs ne respectent pas.

Le bois a une épaisseur de 25 mm (beaucoup rabote à 24mm car les commerces du bois fournissent du 27mm .

Dadant 10 c

Corps de ruche:

Dimensions internes 380mm x 450 mm x h : 320mm

Dimension externes 430mm x 500mm xh : 320mm

La hausse mesure 170mm

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


Comme dit auparant GPA les dimensions intérieures sont à respecter impérativement . 

Les cadres de Dadant ont aussi une norme que bien des vendeurs ne respectent pas .

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Filou46 a écrit:Bravo la norme: un toit chalet de 500mm pour un corps de 500 mm ça ne fait pas beaucoup de débord...
Moi, ce que j'en dis....

les dimensions données sont celles des ruches pas des toits .

Mon message d'excuse n'est pas passé.. alors...j'm'a gourré....
Pour le toit, je mets 600mm soit 50mm de débord AV et AR
Je ne mets pas plus car mes plaques offset font 50 X 70... et ça fait pile-poil la largeur.

petrole59 a écrit:

Filou46 a écrit:Bravo la norme: un toit chalet de 500mm pour un corps de 500 mm ça ne fait pas beaucoup de débord...
Moi, ce que j'en dis....

les dimensions données sont celles des ruches pas des toits .

@ Filou46 

Tes écrits ont disparu ???????

Filou46 a écrit:
Le gros problème, c'est le montage: si tu ne le fait pas sur "marbre" tu ne sera jamais bien plat, ni d'équerre, or, c'est indispensable pour recevoit la hausse ou le couvre-cadre sans un jour qui sera propolisé, donc collé....

Quand on est moyennement équipé comme moi :
Pour les angles droits, on arrive à s'en sortir en callant le tout contre un angle de corps du commerce bien droit.
Pour réajuster le dessus et le dessous des hausses et corriger un petit millimètre qui aurait bougé à l'assemblage, je repasse la hausse une fois assemblée sur la scie plateau en restant bien le long du guide ; ça m'enlève les petits rebords gênants.

Pour l'équerrage il suffit de mesurer les diagonales et quelles soient identiques .

Pour le montage des cotés, j'utilise un fond de ruche Nicot avec une sangle à cliquet.
Je positionne les cotés sur le fond Nicot puis je les maintiens avec la sangle à cliquet sans la bloquer.
Une fois cette opération terminée, je vérifie l’équerrage et corrige si nécessaire à l'aide de petites cales d'épaisseur que je positionne au niveau des centreurs d'angles du fond Nicot, puis je bloque le tout à l'aide de la sangle.

Mise au point: quand je parle de "marbre" c'est de la théorie: mon marbre est une plaque de compressé de 20 mm revêtu de pvc (genre chute de plan de travail) ce qui permet d'être bien plat et que la hausse, par exemple, colle bien au corps de ruche et ne soit pas bringuebalante.
Pétrole: non, c'est moi qui ai oublié de corriger mon message...

Pourquoi un corps dadant 10c comporte une hausse à 9c ?
je me suis trompé dans mes cotes du coup 2 dadant en 11c corps et hausse.

Le corps et la hausse ont les mêmes dimensions à part la hauteur.

Crémaillère 10 cadres dans le corps et crémaillère 9 cadres dans la hausse.

9 cadres dans la hausse pour que les cadres soient plus "épais" et faciles à récolter. Certaines hausses ont 8 cadres.

Bouc74 a écrit:Pourquoi un corps dadant 10c comporte une hausse à 9c ?
je me suis trompé dans mes cotes du coup 2 dadant en 11c corps et hausse.

Quelles dimensions as tu utilisé ?

Que veux tu faire ? une ruche Dadant 12 cadres (corps )  ou une Dadant 10 cadres (corps) .

petrole59 a écrit:Pour l'équerrage il suffit de mesurer les diagonales et quelles soient identiques 

+1

petrole59 a écrit:

Bouc74 a écrit:Pourquoi un corps dadant 10c comporte une hausse à 9c ?
je me suis trompé dans mes cotes du coup 2 dadant en 11c corps et hausse.

Quelles dimensions as tu utilisé ?

Que veux tu faire ? une ruche Dadant 12 cadres (corps )  ou une Dadant 10 cadres (corps) .

je voulais faire du 10c mais bricoleur du dimanche et du coup me voilà avec 2 de 11c, je ne pense pas que cela soit trop délétère...

Une dix cadres mesure intérieurement : 38 cm de façade et 45 cm de long.

Une douze cadres mesure intérieurement : 45 cm de façade et 45 cm de long.

Je trouve des hauteurs de corps de 310, 315 et 320
Qui croire , la norme afnor ?

cool-tech a écrit:Je trouve des hauteurs de corps de 310, 315 et 320
Qui croire , la norme afnor ?

La hauteur n'a pas beaucoup d'importance.
Il faut cependant qu'il y ait un espace entre le haut du cadre (une fois posé sur la crémaillère) et le couvre-cadre.
et que le bas du cadre ne se voie pas par le trou d'envol.

La hauteur est importante (mini 31 cm), mais je conseille vivement de suivre la norme AFNOR qui n'est pas toujours respectée par les vendeurs et revendeurs de ruche .

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Caractéristiques	Dadant 12 cadres	Dadant 10 cadres
Toit	Plat ou Chalet	Plat ou Chalet
Longueur extérieure	500	500
Longueur intérieure	450	450
Largeur extérieure	500	430
Largeur intérieure	450	380
Hauteur intérieure	320	320
Hauteur hausse	170	170

Donc la hauteur a toute son importance :
- si trop de place en haut elles vont construire à tout va
- si pas assez de place en haut elles vont propoliser
- si pas assez de place en bas les cadres vont toucher le fond
- si trop de place en bas c'est moins grave sauf si on veut superposer des corps !

Pour ma part je mets une hauteur totale de 310 mm.

Pour l'épaulement voir une discussion là dessus car cela dépend de la place supplémentaire éventuelle qu'apportent tes couvre-cadres.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour l'épaulement il y a aussi le standard Dadant .

De combien est-il ?

Quand j'ai recherché les normes pour fabriquer mes ruches, j'ai trouvé un épaulement de 20mm.
Lors de la fixation de la bande, je cale le fond des trous (pour les cadres à clou) ce qui réhausse un peu le cadre.
Mes couvre-cadres (transparents) ont aussi un retrait de 1mm.
Jamais eu de problème de constructions parasites.

Les dimensions intérieures données sont importantes, mais pour un empilement aligné, et un toit qui s'encastre ajusté, il faut avoir des planches de même épaisseur: 25mm donne les mesures extér. standard: 50x43 cm, pour une dadant 10c.

Pour faire une ruche il faut juste appliquer le +6 et -8mm d'espace et 380 à 385 pour la largeur. 
Pour la longueur il faut faire à tes dimensions et pas celles standards . ça emm….de les voleurs car ça ne va pas dans leurs ruches.

Honorine a écrit:pour faire une ruche faut juste appliquer le +6 et -8mm d'espace et 380a 385 pour la largeur 
pour la longueur faut faire a tes dimensions et pas celles standards  ça emm….de les voleurs car ça va pas dans leurs ruches

+1

l'important est de respecter le passage abeille avec les cotés, le couvre cadre et les hausses.
Si le corps est trop haut ( 320 mm ) les cadres ne descendront pas jusqu'en pas et les abeilles ne feront pas de construction sur cette partie si elles ont de la place en haut. Quand bien même, un coup de lève cadre et c'est nettoyé.

Je vais rechercher dans mes archives après ce week end.

L'espace abeilles est de 7, 5 mm.

Le problème que je rencontre c'est que pour une Dadant achetée chez différents fournisseurs ont plusieurs hauteurs. Et c'est pareil pour les cadres de corps. J'ai des corps qui font 29.5 ou 30 cm et lorsque j'y mets des cadre de corps qui été vendus avec des corps de 31 qui touchent le fond. Ils ne peuvent pas se mettre d'accord c'est la merda au rucher pour donner un cadre à une autre ruche.

Si tu ne veux pas être embêté tu n'auras pas d'autre choix que de passer tes corps à 31 minimum

29,5 ou 30 c'est trop peu, et ça ne correspond à aucun modèle d'autres ruches. Par contre tu peux pointer (avec des PETITES pointes) des baguettes de 1 ou 2 cm d'épaisseur dessous chaque coté pour regagner en hauteur.

caractéristiques dimensionnelles

En millimètres avec tolérances admises

Cadres de corps de ruche : longueur hors montant 435+ ou - 1mm
 , hauteur totale 300 +ou - 1 mm , 
largeur de la tête 25 + ou - 0.5 millimètre

Cadres de hausse pareil sauf hauteur 160 +ou- 1 millimètre

Les épaulements (corps ou hausse) longueur 26 millimètres +ou- 1 millimètre.

Longueur cadre de corps ou de hausses : 470 millimètres +ou- 1 millimètre
épaisseur 18 millimètres +ou- 1 millimètre
largeur 25 mm +ou- 0.5 millimètre

gwenan a écrit:Si tu ne veux pas être embêté tu n'auras pas d'autre choix que de passer tes corps à 31 minimum

C'est ce que je fais : je sors du circuit tout ce qui ne fait pas 31. Et les autres qui sont au dessous je vais en faire  des hausses 10 cadres pour des essaims.

N'étant pas spécialiste en menuiserie, pour réaliser la feuillure ou épaulement j'ai essayé à la scie circulaire... Ce n'est pas un franc succès...
Ayant fait une ou 2 séances de fraisage au lycée, j'imagine un meilleur résultat avec une défonceuse + fraise.

J'ai la défonceuse. Quelle fraise me conseillez vous ?

cool-tech a écrit:N'étant pas spécialiste en menuiserie, pour réaliser la feuillure ou épaulement j'ai essayé à la scie circulaire... Ce n'est pas un franc suces...
Ayant fais une ou 2 séances de fraisage au lycée j'imagine un meilleur résultat avec une défonceuse + fraise

J'ai la défonceuse quelle fraise me conseillez vous ?

Perso je les passe juste en deux fois à la scie sur table.
Un coup à plat avec la scie à 12mm de hauteur et le guide à 17mm (car la scie fait 3 d’épaisseur donc ça donne 20mm)
Et ensuite un passage vertical avec la scie à 20 de hauteur et le guide à 12mm.
Ça permet d'en faire toute une série très rapidement.

oli a écrit:Le problème que je rencontre c'est que pour une Dadant achetée chez différents fournisseurs ont plusieurs hauteurs. Et c'est pareil pour les cadres de corps. J'ai des corps qui font 29.5 ou 30 cm et lorsque j'y mets des cadre de corps qui été vendus avec des corps de 31 qui touchent le fond. Ils ne peuvent pas se mettre d'accord c'est la merda au rucher pour donner un cadre à une autre ruche.

Le corps, la hausse et les cadres ont des dimensions bien définies.
Tout le problème vient du plancher.
Le corps est posé sur un plancher plat ? Auquel cas les cadres risquent de toucher le fond.
Avec un plancher "à rebords" on est pas à 1 mm près.
Il y a autant de planchers que d'apiculteurs...!

Fraise droite de base, ça ira.   En montant la défonceuse sous table (un trou à la cloche dans un panneau quelconque, deux bouts de bois et 4 vis pour la maintenir, un tasseau avec deux vis pour faire un guide) ce sera beaucoup plus simple.

A titre perso** je les fais à la scie sous table.

A la def* je fais les rainures-languettes.  Je préfère cela aux fausses languettes.

* défonceuse

** personnel

il te faut une fraise au minimum avec un diamètre égal à la largeur de ta feuillure et tu fais plusieurs passes en descendant progressivement jusqu’à la profondeur voulue. Si ta fraise est trop petite, tu devras faire plusieurs passes et décaler ton guide.

A la scie circulaire c'est rapide mais il faut pouvoir régler la profondeur du trait.

À la circulaire ou à la scie sous table ?  Compliqué à la circulaire, non ?

Si tu bosses sous table, fais attention à la hauteur de fraise, que la plongée soit suffisante pour que le final compense l'épaisseur de la table.

Diamètre : Vu que tu ne bosses pas en une passe, soit tu fais la bonne largeur et amène progressivement à la profondeur cible. Dans ce cas le diamètre doit être supérieur à la largeur de la feuillure.  Soit tu fais la bonne profondeur et amène progressivement à la largeur cible. Dans ce cas le diamètre de la fraise n'importe pas.    Cela revient au même en terme d'efficience si tu travailles en série, et non les planches une à une.