Cadre à jambage (usage et positionnement)

Bouc74 a écrit:bonjour,
je ne fais plus de cadres à jambage car trop fragile à la manipulation à mon goût, je mets des amorces sur cadres filés bien plus solides une fois construits. 
Pour les cadres à mâle, un cadre de hausse en périphérie et je découpe les constructions de mâles sous le cadre.

salut,

pareil j'ai esssayé les cadres à jambage j'en suis revenu trop d'inconvénients, maintenant je mets des cadres filés verticaux uniquement meme sans amorce entre 2 cadres biens batis et c'est nickel!
Elles construisent ce qu'elles veulent et comme elles veulent

Pour moi aussi, le cadre de hausse me satisfait.

Chacun fait bien ces cadres à jambage comme il l'entend du moment que ca fait son office, jambage droit ou oblique  ou bien cadre de hausse.
j'ai des cadres à jambages oblique filé en haut et non filé. Il n'y a pas de différence sur la rapidité de construction, par contre avec les cadres filés sur la partie haute, lors des visites on a pas besoin de prendre des super précautions c'est costaud. 
Sans fil, quand la partie haute commence a être bien construit, rempli de nectar et de couvain, il faut faire très attention quand tu retournes le cadre lors des visites ( et cette partie tu veux pas la perdre ).

@ ptetbenquoui  je n'ai pas ton problème avec les fil car je mets des cires gauffrés.


@ Michel  c'est pas plus compliqué de filé un jambage ou un cadre normal, tu perces le jambage à l'aplomb des trous du haut et tu files, je ne vois pas où est la difficulté

ptetbenquoui a écrit:vous avez pas des problèmes de construction avec les amorces dans les cadres filés ?  j'ai régulièrement des construction par bandes non jointives (entre chaque fil, j'ai des cadres filés verticaux).

Non, je pense que peut-être ton système de chauffage des fils inox chauffe trop fort tes fils pour fixer les bandes ou plaques de cire.

Pour ma part ayant ciré une première fois à mes débuts 60 cadres de corps et 162 cadres de hausse en plaques complètes de cire gaufrées, j'avais eu ce type de problème avec une chauffe trop forte et des difficultés sur le timming de laisser en chauffe.

J'utilise un transformateur 24V acheté en magasin d'apiculture et tenté également avec un vieux modèle de chargeur de batterie 12V de voiture, çà ne m'allait pas.

Je vous partage ce que j'ai réalisé pour solutionner les difficultés que j'ai rencontrés et du coup me faisant gagner beaucoup de temps à préparer mes cadres.

Je me suis donc construit une planche de fixation des plaques ou bande de cire avec des possibilités de réglages en 3 modes de chauffe en limitant l'ampérage via des commutations d'un pont de résistance de faible valeur ohmique et de forte puissance.

Mais comme elles chauffent fortement et arrivent à fondre mon boitier en plastique, j'envisage de modifier ma planche en les remplaçant par un petit module électronique de forte puissance type variateur de tension ou de moteur électrique à tension continue.

Comme j'ai la possibilité de 3 réglages de chauffe en fonction de ce que je veux faire: Chauffe de la totalité du fil, chauffe d'un seul zigzag du fil et chauffe d'un segement de quelques cm du fil.

J'arrive ainsi à me tempérer la température et que le fil inox pénètre la cire sans créer de fonte autour du câble laissant un trou autour.

J'y ais mis également un fil de coupe par chaleur comme un fil à couper le beurre mais chauffant tendu par 2 ressorts sinon en chauffe, le câble se déforme en se rallongeant en zigzag.

En gros constituée de:

 - Une grande planche

 - 2 petites planches de contre-plaqué filmé pour coffrage résistantes à l'humidité montées pour la 1ère en "Fixe"avec des vis à bois et la 2ème en "Amovible" avec 2 vis-écrous à métal dépassant et servent de tétons de positionnement allant dans 2 trou percés sur la grande planche.
      Ces plaques de contre-plaqué filmé ont une forte résistance aux imtempéries avec la couche d'isolant dur de chaque côté.
     En plus elles sont relativement résistantes à la T° relativement élevée pour supporter celle des fils chauffants.
     Je me suis construit également avec ce type de contre-plaqué filmé des caissons protecteurs avec entrée pour protéger mes MiniPlus en Polystirène des Pic verts qui se casseront le bec avant d'arriver à les creuser.
     Ces 2 petites planches de calibrage me permettent de calibrer le positionnement des cadres de corps ou de hausse car celle supérieure est amovible, je peux ainsi cirer des cadres dadant de corps ou de hausse.

 - 1 boitier en plastique contennant 2 résistantes avec 2 interrupteurs inverseurs qui seront remplacés prochainement par un autre boitier équipé d'un module électronique variateur de puissance moteur.

 - 1 tasseau en bois de couleur claire àl'avant de la planche pour verrouiller les cadres de Corps et de Hausse sur la planche ainsi que le lot de plaques de cire à découper.

 - 1 fil en inox (celui des cadres) tendu par 2 ressorts pour la coupe des cires à chaud, je peux en couper en 1 seule fois et propre entre 5 et 10 plaques de corps pour en faire après coupes pour 10 à 20 plaques de hausse.

      Ces 2 ressorts sont montés sur 2 glissières de tiroir avec verrouillage de coullissement pour les réglages de hauteur du fil de coupe.

 - 1 Interrupteur poussoir de fixation non encastrable pour le fil de coupe des plaques de cire

 - 2 fils de multimètre ayant des pointes de touche très fines pour pointer les fils inox facilement dans la cire pour rectier un mauvais collage.

La planche équipée du bon calibre correspondant au type de cadre à cirer, la plaque de cire est posée sur le calibre et vient ensuite la pose du cadre par dessus dont sa partie inférieure est verrouillée sur le devant de la planche.
Ensuite suivant le mode de chauffe et de ce que je veux faire, j'actionne les interrupteurs inverseurs corresspondant à la T° voulue.

Pour ma part, après une courte phase d'apprentissage ce n'est plus du tout la galère et çà me fait gagner beaucoup de temps avec rarement d'échec.


Ci-dessous quelques photo de cette réalisation pour ceux qui seraient intérressés, çà peut donner des idées de conception.

Les 2 calibres pour cirer les cadres de Corps dadant:
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Mode en fil chauffant de coupe de plaques de cire: On enlève le 2ème calibre pour cadre de Corps pour faire basculer l'autre extrêmité des plaques de cire plus bas.
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Mode avec 2 calibres pour positionner un cadre de corps à cirer:
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Mode avec 1 calibre pour positionner un cadre de hausse à cirer:
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Un exemple de petit module électronique de variateur de tension:
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Les branchements sont très simples, 1 entrée vers l'alimentation continue de 12V ou plus, 1 sortie vers les fils des pointes de touche d'un multimètre.


Pour les 2 protections anti-Pic Vert en stock à droite de la ruche italienne violette:
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Pour compléter l'information des 2 protections, les caissons peinturelurés en jaune et violet reposent sur une grande planche filmée peinturelurée en vert.

A la base de chaque emplacement de positionnement des 2 caissons sont fixés des tasseaux en carré aux cotations intérieures des caissons avec au centre un trou grillagé pour les aérations inférieures des 2 MiniPlus.


PS:

Pour ceux intéressés, me pour voir en fonction de la quantité de personnes si je consacrerai du temps en rédaction d'un tutoriel complet de fabrication de cette planche à cirer les cadres pour ruche Dadant (à leurs charge d'adapter pour des cadres d'autres modèles de ruches) que je mettrai dans la partie fabrication bricolage de ce Forum après avoir l'avoir modifiée en version variateur de puissance électronique.

Bonsoir
Dans le cas d'utilisation d'un cadre de hausse, est-il utile de mettre une amorce sous le cadre pour inciter une construction de cellules à mâles ?

Paulo Mock a écrit:Bonsoir
Dans le cas d'utilisation d'un cadre de hausse, est-il utile de mettre une amorce sous le cadre pour inciter une construction de cellules à mâles ?

Bonsoir Paulo Mock,

Absolument pas besoin de mettre une amorce sous le cadre de hausse même pas avec une amorce gauffrée pour mâle.

Les abeilles le font toutes seules très bien et assez rapidement, elles se font un malin plaisir en voyant un espace libre pour s'empresser de construire des cellules de mâle.

Pour les opérations naturelles de décompression d'infestation varroa, une fois que c'est plein de cellule de mâles operculées mais ne pas à répéter souvant à la suite car il y a besoins de mâles.

Nous coupons la construction sous le cadre et pouvons donner çà aux poules si on veut où les mettre au congélateur sans les jeter directement pour tout tuer sans souffrance en endormant les larves de mâle et éviter des contamination de varroas si des cellules sont ouvertes en cas d'abeilles un peu trop curieuses.

Après si on veut, en ouvrir quelques unes pour se rendre compte de l'emprisonnement des Varroas capturés.

Mais surtout bien veiller à retirer ces constructions rapidement, sinon les mâles nés, c'est sur-contaminer la ruche en varroas.

Cette opération est à faire aux environs entre fin avril et mi juin certains le font plusieurs fois de suite (3 fois de suite comme c'est expliqué dans l'article ci-dessous), pour ma part, je le fais 2 fois de suite si je constate au comptage que la colonie est trop infectée de ces parasites, çà peut éviter un traitement suplémentaire avec les médicaments officiels (Varomed ou Oxybee) sinon, je traite en urgence en cas de contamination trop importante en sortie d'hivers en plus de la méthode par retrait de couvain de mâles.

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Bonne soirée,

Guy-Bernard

Un petit retour d'expérience: j'ai mis mes cadres à jambage horizontaux faits avec des tasseaux et ça marche très bien!

sympa ce post , ça confirme mon intention de passer au cadre a jambage , et l'idée de louki est top 
merci a tous ..

Ma technique pour poser la cire: tu poses une plaque de bois bien mouillée derrière le fil (je garde le fil de fer), tu tartines généreusement de cire au pinceau, tu laisses durcir 1 minutes, tu détaches la plaque de bois et trempes le cadre dans l'eau froide et au suivant. Petit truce installe un bac d'eau froide sous le cadre en le garnissant: la cire chaude tombera dedans, se figera et tu pourras directement la remettre dans la casserole.