Ma (modeste) première ruche kenyane

Et hop!

Comme indiqué dans ma présentation je débute et, aimant bien bricoler, je construis ma 1° ruche kenyane. Rien de révolutionnaire, je mets le récit de la construction et quelques photos, des fois que ça puisse aider d'autres débutants (ou mettre en lumière toutes les erreurs à ne pas faire ).

La matière première : des palettes. J'en ai plein d'un chantier donc largement de quoi faire, et les quelques outils indispensables à ce stade : massette, pied de biche, marteau.
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Les mêmes, une fois dépiotées. Quelques lames n'ont pas supporté le choc ou étaient déjà abimées; pas grave, je leur trouverai une place dans la cheminée

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Bon, le début c'est du classique : construction des 4 faces, avec un angle de 120° pour les cotés. Rien de compliqué jusque là, j'ai mesuré l'angle avec un bête rapporteur d'écolier. Pour les faces avant et arrière les montants sont plus larges que la paroi, afin d'y fixer les façades latérales. Avant l'assemblage un coup de ponceuse pour éliminer les traces de terres, salissures et rendre ça un peu propre, au moins pour les faces intérieures.

Quelques dimensions :
Les planches des palettes font entre 20 et 23 mm d'épaisseur, 1 mètre de longueur. Parce que les extrémités étaient un peu abimées, j'ai recoupé à environ 90 cm. Les tasseaux utilisés pour maintenir les faces avant et arrière font en moyenne 38mm de large; je les utiliserai aussi pour les porte-cadres; une fois un peu poncés pour les égaliser ils feront entre 36 et 37mm.

Dimensions intérieures :
Largeur haute 54 cm, basse 25 cm, hauteur 25 cm, longueur 90 cm. D'ailleurs j'me dis que c'est p'tet un peu large; j'avais noté des dimensions mais j'ai du me rater quelque part... c'est grave Docteur?

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Hop, quelques vis de plus et on met tout ça ensemble :

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Pour les barettes le plus long c'est la découpe et le ponçage, rien de particulier à ce stade.
Vient ensuite le moment de la couverture. J'ai la chance d'avoir à disposition un reste de film sous-toiture. Ce sera donc ça sur 2 fermettes et des planches de palettes. La pente du toit est à 45° parce que ça m'arrangeait, c'était plus simple pour les découpes

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Voilà pour le moment; le trou du noeud sera bien sur bouché.

Reste à venir :
- Les pignons parce que là niveau aération c'est un peu excessif.
- Le fond entièrement grillagé avec une trappe pour pouvoir refermer si besoin.
- Une vitre latérale : j'aimerais bien mais je ne suis pas équipé pour pouvoir faire des rainures et y insérer la vitre.
- Un peu de ponçage du toit et 2 couches d'huile de lin à l'extérieur.
- Les pieds.


J'ai à ce stade quelques questions :
- L'ouverture d'entrée / sortie se fera en façade... quelle taille et quel type d'ouverture? un rectangle, plusieurs trous, une catapulte ...?
- Le plancher intérieur (ou la grille, c'est selon) se trouve bien au même niveau que les ouvertures ?
- Faut-il enduire d'huile de lin ou autre l'intérieur de la ruche (mesure sanitaire, attirer les abeilles...) ?
- Je dois prendre livraison de 2 essaims d'abeilles noires sur Montpellier d'ici quelques mois, quelqu'un connaitrait-il un vendeur de cette même espèce dans le Tarn (contact par MP si c'est hors charte de le faire en commentaire).


Hop, la suite ces prochains jours...

Cool!

Vivement la suite (pour nous)

Vivement les abeilles (pour toi)

Merci pour le partage,

Bon amusement,

Anono

Un outil très ingénieux pour démanteler les palettes

Bonjour
Je m'en suis fait un il y a quelques années, et on gagne du temps et de la fatigue. Qui plus est on abîme moins les planches si on veut les réutiliser.

Ca fonctionne très bien pour les palettes avec planches débordantes .

Bravo ! j'admire les gens qui comme moi font du recyclage , j'ai construit mes deux modestes ruches avec des plans 'dadant' 10 cadres. Je sais que certains sourient (,je vous vois derrière votre ordi) mais c'était mon voeu au départ de ma vocation d'api.
Bien évidemment j'ai du faire un tour chez "Api machin truc " pour les cadres et certains éléments que je ne pouvais pas fabriquer.

Bon courage pour la suite de ton projet.

Cet outil est utilisé ( et en vente) pour les couvreurs en rénovation : arrache lattes.

salut wako
Il est super ton reportage, j’adore ce type de bricolage de la récupération quelques vis, on cogite, une ruche est née, en fin d’année je compte m’en construire une, je vais m’inspirer de la tienne.

Plexi ou verre la matière les abeilles s'en fichent, par contre de ce que j'ai lu c'est plus une question de tenue dans le temps et de résistance aux rayures s'il faut gratter pour décoller les rayons. Avantage au verre, donc.

Même en ayant regardé pas mal de plans et fils sur internet pour faire cette première, j'y vois pas mal de truc à modifier pour simplifier la mise en oeuvre et faciliter le transport.. mais bon, ce sera pour la 2°, faut déjà que je finisse celle là

Et a priori je me suis planté sur la largeur, en général c'est autour des 40cm de large, 10cm de moins que la mienne, donc; j'espère que ça ne posera pas problème

EDIT :
Je reviens sur une question du post initial : Quelles dimensions et quel type pour l'ouverture? des trous, un rectangle, quelle hauteur / diamètre ?

Bonjour,

Il me semble que vos barrettes sont très large .Un entraxe de 37 mm me semble un maximum sinon les abeilles vont construire des rayons parasites .

Ah tu as une petite marche pour qu'elles rentrent et une aire d'envol plate? il me semblait que les 2 devaient être au même niveau et la planche d'envol un peu inclinée vers l'avant.

@ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : je vais mesurer précisemment la largeur des barettes demain

Houlà !
Là je crois que t'as bien raison Wako!
Heureusement je n'ai pas encore collée la planche d'envol, elle tient juste avec deux chevilles…
Je vais la remonter et essayer de l'incliner…

Merci pour le conseil!

La prochaine je voudrais essayer de la faire comme la tienne et avec une entrée comme sur la photo...

Pour les entrées, j'ai aussi vu cette suggestion
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qui doit pouvoir s'adapter à la plupart des ruches.

En effet la réflexion est intéressante. Je n'avais pas songé au niveau de l'entrée.

Merci de nous faire partager ta construction avec des photos, c'est sympa et ça donne envie :-)

Alors j'ai un peu trainé mais j'ai avancé. Comme demandé, la largeur des barettes est de 36 à 37 mm.

EDIT  : l'ensemble est traité huile de lin / thérébentine (mélange 50/50).


Retour à la construction qui est maintenant finie. Petit tour du propriétaire en commançant par l'entrée : ouverture de 1 cm sur toute la base de la ruche. Pour y accéder, terrasse inclinée couverte et abritée du vent (oui, je fais le modèle luxe). L'ouverture n'est pas horizontale mais inclinée vers le haut à 45°. A l'intérieur, l'ouverture arrive à 2 cm au-dessus du plancher grillagé.

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Ensuite la baie vitrée en verre 3 mm. Installation classique à l'intérieur dans le bois feuilluré, le maintien en place est fait avec 3 petites vis.

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Passons à l'intérieur avec le salon, sa décoration traditionnelle et son plafond en barettes biseautées et feuilluurées, garnies d'amorces de 2 cm environ. Le séparateur est en bois de palette, donc 2 cm d'épaisseur environ.

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De l'extérieur et montée, voici le résultat, façon chalet alpin :

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Le toit est un peu imposant, mais c'est fait pour. Je prévois d'installer une camera et un mini ordinateur raspberry alimenté par panneau et batterie pour filmer l'intérieur de la ruche par la vitre et transmettre les images à la maison par wifi . Tout le matériel sera donc logé sous le toit.

Derniers points à finir : placer des charnières pour ouvrir le toit facilement et raccourcir les pieds de 20 cm environ. Là c'est un peu haut pour travailler et ça manque de stabilité.

Ah, oui, et mettre en place un essaim (d'abeilles noires idéalement)

Bonjour,

Bravo, jolie ruche.

Très joli

Superbe boulot!!

Par contre je rebondis sur un précédent message resté sans réponse, 
le bois de palettes est traité cela ne pose pas de problèmes pour les abeilles??

Merci

Théo

Bonjour
Tu comptes sur les abeilles et la propolis pour boucher les trous, car les planches ne sont pas très jointives.

@Théophile : Les palettes ne sont plus traitées depuis 2010; il y en a 2 sortes :
" Les palettes non marquées. Elles sont destinées au transport des marchandises à l’intérieur du territoire. Elles ont des formats variés : 80 x 120 cm, 100 x 120 cm, 60 x 80 cm… Disponibles pour des charges légères, demi lourdes ou lourdes, elle sont soit « perdues » (ne servent qu’une seule fois), soit « multi-rotations ». Elles ne sont pas traitées."

"Les palettes marquées EUR EPAL, destinées au transport des marchandises à l’étranger (import et export). Ces dernières, les plus nombreuses, mesurent 80 x 120 cm et sont conçues pour supporter 1 500 kg. Elles sont fabriquées principalement en pin maritime ou en peuplier. Elles sont obligatoirement traitées, pour éviter la propagation d’insectes ou de champignons problématiques (norme NIMP 15). Le seul traitement actuellement autorisé dans l’union européenne est le traitement thermique (HT : Heat Treatment) : les palettes sont placées dans de grands fours, le bois est chauffé à 56 °C (à coeur) pendant au moins 30 minutes. Les palettes sont ensuite séchées (pendant 1 à 2 jour) pour atteindre 22 % d’humidité maximum. Ce procédé ôte jusqu’à 8 litres d’eau par palette."
"Il faut savoir que le traitement par fumigation au bromure de méthyle (MB), toxique, est totalement interdit depuis le 18 mars 2010, date de fin des dérogations. Il s’agit d’une décision de l’Union Européenne qui s’applique à tous les types de palettes et d’emballages. La plupart des fabricants ayant anticipé cette interdiction, il est désormais très rare d’être confrontés à ces palettes. Neanmoins, pour reconnaitre une palette EUR EPAL traitée au bromure de méthyl, il faut chercher sur le cartouche le sigle MB (methyl bromyde)."

@jmb : oui, j'ai poncé au mieux avec le matériel dont je dispose mais il reste 1 mm environ à certains endroits entre les planches. Ayant vu que les abeilles de toutes façons refaisaient entièrement la déco intérieure des ruches, j'ai choisi de les laisser s'occuper de ça.
L'autre point c'est que ce bois travaille pas mal avec l'humidité. Certains assemblages impeccables début mars ont maintenant des jours. Par exemple : mes 24 barettes rentraient pile poil début mars dans le corps, aujourdhui j'ai 1 cm de vide après la dernière.

Très bon boulot ! Bravo !
Par contre je n'ai pas compris pourquoi l'entrée est à deux centimètre au dessus du plancher de la ruche, cela ne va pas faciliter l'expulsion des déchets de la ruche non ?

Bonsoir Wako!
Très joli boulot! Sympa le projet de caméra et transmission d'image directement à la maison: beaucoup mieux que la télé!!
Moi aussi, j'ai continué le bricolage, installé ma première kényane il y a quelques semaines et mercredi dernier j'ai eu la chance de recevoir un joli essaim en cadeau par un apiculteur que j'ai aidé l'année dernière.
Dans les photos, la capture de l'essaim (heureusement pas trop haut, la branche était facilement accessible par le toit à côté) et son installation dans la ruche.
Et merci pour les info sur le bois des palettes!

Joli boulot .

Fais quand même attention aux toiles d'araignée au niveau de ta marquise .

Superbe

Wako a écrit:Le toit est un peu imposant, mais c'est fait pour. Je prévois d'installer une camera et un mini ordinateur raspberry alimenté par panneau et batterie pour filmer l'intérieur de la ruche par la vitre et transmettre les images à la maison par wifi . Tout le matériel sera donc logé sous le toit.

Superbe !
Merci de nous faire partager.
stp tiens nous au courant pour la partie caméra/électronique.

Wako a écrit:@Théophile : Les palettes ne sont plus traitées depuis 2010; il y en a 2 sortes :
" Les palettes non marquées. Elles sont destinées au transport des marchandises à l’intérieur du territoire. Elles ont des formats variés : 80 x 120 cm, 100 x 120 cm, 60 x 80 cm… Disponibles pour des charges légères, demi lourdes ou lourdes, elle sont soit « perdues » (ne servent qu’une seule fois), soit « multi-rotations ». Elles ne sont pas traitées."

"Les palettes marquées EUR EPAL, destinées au transport des marchandises à l’étranger (import et export). Ces dernières, les plus nombreuses, mesurent 80 x 120 cm et sont conçues pour supporter 1 500 kg. Elles sont fabriquées principalement en pin maritime ou en peuplier. Elles sont obligatoirement traitées, pour éviter la propagation d’insectes ou de champignons problématiques (norme NIMP 15). Le seul traitement actuellement autorisé dans l’union européenne est le traitement thermique (HT : Heat Treatment) : les palettes sont placées dans de grands fours, le bois est chauffé à 56 °C (à coeur) pendant au moins 30 minutes. Les palettes sont ensuite séchées (pendant 1 à 2 jour) pour atteindre 22 % d’humidité maximum. Ce procédé ôte jusqu’à 8 litres d’eau par palette."
"Il faut savoir que le traitement par fumigation au bromure de méthyle (MB), toxique, est totalement interdit depuis le 18 mars 2010, date de fin des dérogations. Il s’agit d’une décision de l’Union Européenne qui s’applique à tous les types de palettes et d’emballages. La plupart des fabricants ayant anticipé cette interdiction, il est désormais très rare d’être confrontés à ces palettes. Neanmoins, pour reconnaitre une palette EUR EPAL traitée au bromure de méthyl, il faut chercher sur le cartouche le sigle MB (methyl bromyde)."

@jmb : oui, j'ai poncé au mieux avec le matériel dont je dispose mais il reste 1 mm environ à certains endroits entre les planches. Ayant vu que les abeilles de toutes façons refaisaient entièrement la déco intérieure des ruches, j'ai choisi de les laisser s'occuper de ça.
L'autre point c'est que ce bois travaille pas mal avec l'humidité. Certains assemblages impeccables début mars ont maintenant des jours. Par exemple : mes 24 barettes rentraient pile poil début mars dans le corps, aujourdhui j'ai 1 cm de vide après la dernière.

Un grand merci pour ta réponse Waco,

ça va me faciliter la vie pour faire mes ruchettes et mes fonds de ruche!!

Les palettes EUR EPAL si je comprends bien c'est ce que l'on appelle les palettes Europe.. qui sont consignées en général, donc pas touche!

Merci encore!

A+

Théo

pierro91 a écrit:Très bon boulot ! Bravo !
Par contre je n'ai pas compris pourquoi l'entrée est à deux centimètre au dessus du plancher de la ruche, cela ne va pas faciliter l'expulsion des déchets de la ruche non ?

Le plancher est entièrement grillagé. Je ne sais pas si le fait de l'avoir surélevé un peu peu être génant à un niveau quelconque. Appel aux pros, selon leur avis je ferai les modifs...


Pour les palettes europal c'est surtout beaucoup plus difficile à trouver, du fait de la consigne. Le bois est aussi plus épais et lourd, à travailler pour un amateur c'est pas forcément facile. Rien qu'à démonter c'est une tanée...

@vincent04 : yep, je ferais un post détaillé sur la partie electronique mais rien dans l'immédiat, de viles et basses contraintes matérielle et financières mettent cette partie en attente

Wako a écrit:
.../...
Le toit est un peu imposant, mais c'est fait pour. Je prévois d'installer une camera et un mini ordinateur raspberry alimenté par panneau et batterie pour filmer l'intérieur de la ruche par la vitre et transmettre les images à la maison par wifi . Tout le matériel sera donc logé sous le toit.
.../...

Très belle réalisation et très belles photos ! Bravo et merci pour ce partage, ça donne envie ...

Ton projet de webcam / panneaux solaires m'intéresse, car j'ai un peu le même ...
En fait j'ai deux projets :

• placer dans les ruches un capteur t°/humidité (genre AM2302 ou DT11) piloté par un arduino, et envoyer les mesures en 433 Mhz à un PC (mes ruches sont sur le toit)
  
• placer une webcam (ou plutôt une netcam) devant une des ruches pour suivre l'activité
  

Dans les deux cas, il faut alimenter, et d'après mes calculs c'est pas simple si batteries et panneaux solaire.
La NetCam WiFi consomme a peu près 500ma, je pense qu'il faut à la fois un gros panneau et une grosse batterie pour assurer l'alimentation en cas de ciel couvert plusieurs jours.

Pour les sondes, je m'oriente vers un arduino mini pour limiter la consommation, mais j'ai du mal à estimer la taille de la LIPO nécessaire ainsi que celle du panneau. Si tu as des métriques pour ton rPi, ça m'intéresse !

Pour la cam en Wifi, vu la conso, ça me semble difficile d’alimenter ça en solaire, donc je pense monter une arrivée 220v sur le toit.

Tu penses faire comment pour tes alims ?

à tout hasard, je balance qqs liens sur ruches + électronique :

• DIY : Fabriquer un compteur d'abeilles pour les ruches | Semageek [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  
• Des ruches intelligentes open-source pour sauver les abeilles [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  

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Yep, les caméras IP classiques consomment énormément. Sans détailler trop, je m'oriente vers un Raspberry (très semblable à l'arduino sur le concept), il en existe plusieurs modèles. Je vais avoir besoin de 1 ports USB (transmetteur) donc n'importe quel modèle le A+ étant le moins énergivore , pour une conso maxi (donc pas atteinte dans mon cas) de 230 mA.

Le module camera se branche directement sur la carte :
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Pour le transmetteur un truc dans ce gout là consommant 25 mA:
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A la grooooosse louche et pour être large, mettons 400 mA l'ensemble H24, sans chipotter sur la mise en veille la nuit etc...


Comment dimensionner l'alimentation du bouzin?
Déjà il faut déterminer l'autonomie que l'on veut : a minima 14h pour la nuit et le matin quand le panneau ne sera pas bien exposé, et rajoutons 24h de plus si il fait un temps tout pourrit et que le panneau ne produit pas assez pour alimenter la batterie. Ca fait 38 heures, allons-y pour 40.

Donc puissance nécessaire en stock : 40h x 400 mA : 16 000 mA, donc 16 ampères (ou 80W : 16A x 5V)

MAIS !
Il ne faut surtout pas prendre une batterie de 16 ampères! Que nenni, car cela voudrait dire que la batterie se retrouve entièrement vidée à l'issue de ces 40 heures sans apport d'énergie, ce qui la rendrait HS. parceque :
- Une batterie au plomb pour durer longtemps ne doit pas etre déchargée de plus de 20% de sa capacité (exceptionnellement 30 à 40%, mais ce n'est pas top).
- Une batterie Lithium peut aller jusqu'à 80% de décharge sans dommage, mais il faut qu'elle puisse etre re-remplie ET alimenter l'ordi au premier rayon de soleil.

Donc dans les deux cas, viser 20% de décharge. Donc si il nous faut 16A pour 40h d'autonomie, la batterie devra faire 16A x 5 : 80Ah.

Ensuite vient le panneau. Là c'est facile, c'est dicté par la batterie qui idéalement ne doit pas etre remplie à plus de 20% de sa capacité par heure. Donc il faut un panneau qui puisse délivrer minimum du 16 Ah (donc 80 Wc minimum), le régulateur s'occupe ensuite de réguler tout ça.


Bon, là c'est le principe, ensuite il y a toute l'optimisation pour éteindre / mettre en veille les appareils la nuit et donc augmenter l'autonomie et réduire la batterie & le panneau, choisir le panneau en fonction de son orientation, la localisation géographique, si il doit fonctionner en hiver, si il y a des moments en journée où il est à l'ombre etc... 
On peut aussi imaginer stocker des images fixes prises toutes les 10 secondes sur le raspberry qui ne les envoyer à un serveur que toutes les XX heures, n'activer la camera que si on est connecté.. bref, plein de moyen pour réduire la conso.
Ensuite pour déterminer exactement la puissance utilisée, le plus simple reste de faire l'assemblage et de mesurer directement la puissance consommée. Je suis parti sur 400 mA mais c'est très probablement un peu moins de 300 au final.

EDIT : Sauf à vouloir streamer les abeilles en 1080P, le raspberry consommera 130 mA. + 25 mA de transmetteur. La camera en 1080P c'est 100 mA, on est plus proche des 250 mA, donc 60 mA de batterie et 60 Wc de panneaux, toujours à la louche et sans les pertes du régulateur, de la charge, etc...)

Histoire de ne pas ouvrir un nouveau fil juste pour ça et donner une variante, voici la mini-ruche. Enfin mini.. 14 barettes, environ 50 cm de long. Une 1/2 kényane destinée à être placée un peu loin de la maison pour espérer y attraper quelque essaim qui la trouverait à son goût. Plus facile à transporter et à ramener. Je pense (j'espère) que 14 cadres suffisent ensuite pour que la ruche se développe suffisamment pour être viable.

Je partais sur une "vraie" ruchette de piégeage au début (4 ou 5 barettes) , mais tant qu'à faire.. autant prévoir plus grand et profiter du séparateur. Seul inconvénient pour piéger un essaim, elle sera au sol (entrée à 70 cm) et pas perchée dans un arbre.

Pour le making of : toujours des palettes, j'ai essayé de plus soigner les ajustements pour avoir le moins de jours possible. Le bois étant bien sec, peu de chances que ça bouge. Pour le toit ce sont des lattes de bardage que j'ai pu récupérer, elles étaient déjà traitées. Juste en dessous toujours le film sous-toiture étanche.
Entrée sur toute la largeur, entre 8 mm et 1 cm de hauteur.
Pas de marquise cette fois-ci, mais le toit fait une avancée de 24 cm.
Intérieur avec amorces de cires gaufrée et eau miellée pulvérisée. Séparateur après la 5° barette.
Pas d'ouverture vitrée, sol entièrement grillagé.
Longueur 50 cm, largeur haute 50, largeur basse 22, hauteur intérieure 28 cm (environ)
3 à 4 palettes nécessaires.

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Tu peux la suspendre dans un arbre et la descendre quand elle sea occupée.