isolation par l'extérieur ?

vero01 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
 Ben, moi, quand les températures négatives sont arrivées, j'ai paré au plus pressé ! l'année prochaine elles seront sous un abri... Ce matin, je suis allée faire TOC-TOC et ouf ! elles m'ont répondu...

Pas de toc toc en hiver , on ne les dérange pas .

Le stéthoscope pour les entendre sans les déranger.

Je cherchais des infos sur l'isolation extérieure des ruches je suis arrivé sur ce sujet  , la chaleur monte n'est ce pas donc si on fait une isolation sur le plafond et qu'on fait juste au dessous du couvre cadre une aération , l'humidité sans doute va sortir mais la chaleur aussi  ...  Est ce que le bois du couvre cadre ne serait pas suffisant pour absorber l'humidité .
J'ai deux ruches qui n'ont aucune aération dans le plafond , le plafond n'a pas de moisissure ? Actuellement elles ont par dessus le couvre cadre un pain de candi et  une hausse vide enfin pleine de  100mm de laine de roche .  Dois je m'attendre à ce que la colonie meure d'humidité .
J'ai lu quelque part qu'il était préférable pour éviter la perte de chaleur par l'aération haute  , de ne pas faire d'aération haute et d'ouvrir complètement  le fond grillagé qui permettra l'écoulement contre les coté du corps de l'humidité , le bas étant froid puisque en bas justement .

Je suis à 750 mètres d'altitude et à l'envers , pas de soleil avant  fin janvier

HB

HANKBRUCE a écrit:Je cherchais des infos sur l'isolation extérieure des ruches je suis arrivé sur ce sujet  , la chaleur monte n'est ce pas donc si on fait une isolation sur le plafond et qu'on fait juste au dessous du couvre cadre une aération , l'humidité sans doute va sortir mais la chaleur aussi  ...  Est ce que le bois du couvre cadre ne serait pas suffisant pour absorber l'humidité .
J'ai deux ruches qui n'ont aucune aération dans le plafond , le plafond n'a pas de moisissure ? Actuellement elles ont par dessus le couvre cadre un pain de candi et  une hausse vide enfin pleine de  100mm de laine de roche .  Dois je m'attendre à ce que la colonie meure d'humidité .
J'ai lu quelque part qu'il était préférable pour éviter la perte de chaleur par l'aération haute  , de ne pas faire d'aération haute et d'ouvrir complètement  le fond grillagé qui permettra l'écoulement contre les coté du corps de l'humidité , le bas étant froid puisque en bas justement .

Je suis à 750 mètres d'altitude et à l'envers , pas de soleil avant  fin janvier

HB

Toute mes ruches on une ventillation haute une ouverture de 3/4cm de long sur 1demi cm de haut pour la ventillation
aujourdhui il faisait -20degres avec un ressenti de -37 a cause du vent ...
Mes mini+ on aussi une ventillation haute mais elles sont dans un cabanon avec un chauffage qui maintien 5degres ...
Bon chacun fait come il veux

Merci Sauvapic.
J'ai vu sur d'autres sujets que tu disais de faire cette ventilation haute quand on isole les ruches. , Les 2 miennes ne sont isolées que sur le couvre-cadre. Pour l'instant je n'ai pas d'isolant extérieur ni de partition intérieure  donc il va falloir que j'attende une meilleure température pour changer le couvre-cadre vite fait et en mettre un avec une ventilation ou simplement faire un trou de ventilation dans le plafond et remplacer  le couvercle d'un des deux trous de nourrissage du couvre-cadre par une grille .

Mes ruches sont là sur le toit en tôle  et vont passer au plus vite à l'intérieur du batiment , je suis en train de refaire le plancher et la façade va tomber pour accueillir les demoiselles  , j'espère que ça fera plus ou moins une isolation meilleure que sur le toit en tôle.
Les grilles sont fermées; mais la photo c'était le jour du transport à cet endroit . Je n'avais pas encore ouvert les ruches. Depuis elle sont ouvertes, mais l'entrée à été réduite pour le froid on a eu du moins 5°, pas encore du -20 et j'espère pas ..

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Bonjour et bonne Année  à tout le Québec , ma fille vit à Québec , elle se caille !!!!! Cette année la neige est arrivée vite ...

HB

HANKBRUCE a écrit:Merci Sauvapic , J'ai vu sur d'autres sujets que tu disais de faire cette ventilation haute quand on isole les ruches , les 2 miennes ne sont isolée que sur le couvre cadre , pour l'instant j'ai pas d'isolant extérieur ni de partition intérieure  donc il va falloir que j'attende une meilleure température pour changer le couvre cadre vite fait et en mettre un avec une ventilation ou simplement faire un trou de ventilation dans le plafond  et remplacer  le couvercle d'un des deux trous de nourrissage du couvre cadre par une grille .

Mes ruches sont là sur le toit en tôle  et vont passer au plus vite à l'intérieur du batiment , je suis en train de refaire le plancher et la façade va tomber pour accueillir les demoiselles  , j'espère que çà fera plus ou moins une isolation meilleure que sur le toit en tôle .
Les grilles sont fermées mais la photo  c'était le jour du transport à cet endroit , j'avais pas encore ouvert les ruches , depuis elle sont ouvertes mais l'entrée à été réduite pour le froid on a eu du moins 5   , pas encore du -20 et j'espère pas ..

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Bonjour et bonne Année  à tout le  Quebec , ma fille vit à Quebec , elle se caille !!!!! cette année la neige est arrivée vite ...

HB

ouii cette année la neige est arrivée tot et il fait vraiment froid , moi je me console car je vais en France le 25 janvier jusqu au debut mars apres quand je revindrais il fera meilleur...Mais revenons a nos moutons ,heuuu nos abeilles ,fait deux ou trois trou de 8mm sur la face avant de ton couvre cadre de chaque ruche c est peut etre sufisant pour evacuer la condensation et meme si elles sortent par là les abeilles quand la tempeature remonte c est pas grave au printemps tu met un bout de tape et elles reprendront la sorti du bas ....
Sur le dessus, audessus de ton couvre cadre tu y poses un polystyrene de 4/5 cm d epaisseur et ton toit et là tu doit etre correct car il ne doit pas faire des temperature comme au Quebec ,sinon un polystyrene styrodur de 2cm tout autour et la tu es tranquille tout l hiver...

Bonjour,
Personnellement, je ne fais pas d'aération en haut de la ruche. J'isole bien entre le couvre cadre et le toit (isoruche + mousse apifoam) et tout se passe bien. j'ai certains couvre-cadres en plexiglass, d'autres en plastique (nourrisseurs) et pas une trace de condensation. Mes planchers sont aérés. On dit que les abeilles se servent des gouttes de condensation pour boire (puisqu'elles ne sortent pas).
Il ne faut pas non plus trop se focaliser là dessus. Elles savent gérer.

Voila ce que j'ai fait avec une aération en partie haute  : 

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Actuellement on voit bien de la condensation au dessus de la sortie.

+1 Pétrole

Bonjour,
Je relance le sujet car malgré ma localisation j'ai plusieurs colos faibles à cause du frelon asiatique et je souhaitais les aider en mettant en place une isolation polystyrène épaisse par l'extérieur.
Mais comment gère-t-on l'adaptation du toit ?
Merci d'avance pour vos idées !

Ton isolation ne les aidera pas.
Si elles ont de la nourriture, elles ne craindront pas le froid rigoureux de la cote d'azur.

Ok merci pour ta réponse.
Les réserves étaient maigres alors j'ai nourri au sirop lourd en septembre début octobre, qu'elles ont bien pris.
Dans le doute, chaque colonie a son pain de candi depuis peu.

J'aurais pensé qu'une bonne isolation leur aurait permis de mieux redémarrer au printemps (si tant est qu'elles passent l'hiver, les grappes sont bien plus petites que l'an dernier en resserrant sur 5 ou 6 cadres maxi).·

Plutôt que le sirop lourd il aurait fallu nourrir au sirop léger pour qu'elles fassent des abeilles.
Idéalement il faut beaucoup de jeunes abeilles et des réserves...
Mais le plus important des deux ce sont les abeilles !

Si le nourrissement n'a pas pu être mené comme prévu, et que les réserves manquent une ruche hiverne très bien avec du candi. Je n'ai jamais remarqué de propension particulière à l'essaimage sauf le fait très logique qu'une ruche forte voudra essaimer plus tôt qu'une faible. Mais elle aura fait du miel... on ne peut pas tout avoir.

J'avais nourri au sirop léger du 25 août au 15 septembre environ, par petites quantités régulières. Mais cela n'a vraisemblablement pas suffit à relancer suffisamment la ponte. Il faut dire que chez nous les pluies de fin d'été ont beaucoup tardé à venir, et donc le pollen manquait. Ici le lierre (et le reste) a donné après les régions plus nordiques ! Je pense que j'aurais dû fournir un complément protéiné. Les populations d'abeilles sont bien plus réduites que l'an dernier.
En tous les cas merci pour ton commentaire.

J'ai cette année aussi d'abord nourri à 20 cL 3 fois par semaine comme le veut la littérature ; c'était autant que rien !
Il aurait fallu donner au moins 0,5 L à 1 L 3 fois par semaine...

!
Merci c'est comme ça qu'on apprend...

Hop déterrage de sujet .... 
J'hiverne mes colonies dadant sur 7-8 cadres avec deux partitions isolées en rive, une bonne isolation en haut avec du polystyrène condensé et un film isolant à bulle en Alu... mais je laisse toujours le plancher Nicot aéré en bas.... sauf que là la ponte a repris et la que semaine pro prrrrrrrrochaine il fera -12° voire plus chez moi ... alors on ferme en bas ou pas... ou pas entièrement ?? 
Merci pour vos réponses endiablées. ;-)

Vu la saison et reprise de ponte je fermerais les fonds mais pas entièrement pour éviter la condensation. Tes ruches ont l'air d'etre très très isolées. Vu le froid qu'il fait encore chez toi c'est peut-etre normal. Ne pas négliger le nourrissement.

Je me pose les mêmes questions,
Hier sur une fenêtre météo à 9 degrés l'eau s'écoulait devant les ruchettes. Pas terrible sur des plancher bois

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La ponte a repris, les ruchettes sont très dynamiques, isolation sur couvre-cadre en 40mm de polystyrène extrudé.

Pour éviter les problèmes liés à trop d'humidité dans la boite j'ai viré les planchers bois et suis passé sur du pvc, à mon avis plus sain.

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On annonce du moins 6 degrés la semaine prochaine, je me dis que trop de flotte peut poser problème, donc j'ai donc remplacé par des fonds pvc nicot qui sont aérés sur le coté, plus quelques trous de 8mm au centre pour l'écoulement et la circulation d'air. 

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Déjà la flotte ne reste pas sur le plancher, pas d'humidité résiduelle, mieux je pense.

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Je n'ai ce problème que sur les ruchettes, 
moins de volume, plus dynamiques, contrairement aux ruches elles sont sur le candi, et donc il y a une diffusion d'énergie plus importante. Enfin c'est ma conclusion..

Donc pour répondre à ton point, assainissement et ventilation limitée mais ventilation.
P

C'est ce que j'ai fait cette am après-midi : J'ai posé une plaque dans le plancher aéré Nicot en laissant une partie ouverte sur l'arrière pour qu'il y ait un peu de ventilation pour éviter trop de condensation.

Bonjour à tous,

Désolé, mais je ne suis pas bien d'accord avec un certain nombre de points mentionnés dans ce fil:

- Isolation: avec une ruche bois (épaisseur parois 24mm), inutile d'en rajouter à l'extérieur. Par contre, il faut prendre soin de la tête de la ruche qui doit être bien isolée afin que la grappe, située en haut des cadres n'ait pas de pertes de chaleur, ce qui supposerait une plus grande consommation, un affaiblissement des zazas et une vie plus courte= nombreuses morts.

- Nourrissement: Comme vous le savez, il y a le nourrissement de stimulation = 50/50 (biberonnage) qui est un leurre pour inciter la reine à pondre plus. Il y a aussi le nourrissement "lourd"=70/30.
Le premier peut se donner au printemps ou un peu après la récolte. Il peut se donner aussi quand la colonie subit un stress.
Le second se donne pour permettre aux zazas de faire les provisions d'hiver que l'apiculteur leur a volé (miel), donc après la récolte, à raison de 8-10kg par ruche dadant 10c.

On ne donne pas de 50/50 au mois de novembre/décembre car cela amène aussi les zazas à faire des efforts et raccourci donc leur vie.

Le nourrissement se déclenche en même temps que la pose de bandelettes de traitement.
Lorsqu'on retire celles-ci après approximativement. 10 semaines, mi-novembre dans les pays avec des hivers froids, on pose un pain de candi et on laisse la ruche tranquille jusqu'au printemps.

Expérience de Haut-Savoyard avec des hivers à -10/-15°.

Bonjour Enzoo,

Connaissant bien le climat de zones comme Marlenheim, Westhoffen, Balbronn (car j'y ai chassé de nombreuses années), je sais qu'il peut y faire froid.

Cependant, attention avec les plaques de fermetures nicots en partie seulement fermées: l'eau de pluie peut entrer sous la ruche et, malgré les trous provoquer une humidité néfaste.

Je ne mets les plaques qu'éventuellement au printemps et pour le comptage des varroas (mes plaques ont des trous de 8mm sur toute la périphérie).

Mais je pense qu'avec ton cheptel, tu as plus d'expérience que moi.

Hello JC26 , 
Oui c'est bien dans ce quartier là ;-)

Oui , je fais comme ça depuis de nombreuses années quand il y a de fortes gelées et UNIQUEMENT quand il y a de nouveau de la ponte et du couvain je ferme en bas ... mais j'aimerais savoir comment font les autres car il y a vraiment deux écoles avec des avis bien différents sur ce sujet précis. ;-)

En effet, il y a bien deux écoles...

certains ferment quand il fait froid, en laissant toutefois la possibilité à l'air de passer un peu et à l'eau de condensation de s'écouler.

D'autres pensent que les abeilles craignent plus l'humidité que le froid et ne ferment quasiment jamais, sauf éventuellement à la reprise de ponte pour garder une température plus importante pour le couvain en attendant que la colonie soit plus forte et les températures plus correctes.

Les deux n'ont pas tort... cela dépend aussi du climat local, du vent, de l'humidité, de l'emplacement.
Quand je doute, je me demande comment feraient les abeilles si je n'étais pas là et qu'elles soient livrées à elles même dans la nature.

michelfr30 a écrit:Quand je doute, je me demande comment feraient les abeilles si je n'étais pas là et qu'elles soient livrées à elles même dans la nature.

Ben la réponse est là
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L'habitat naturel d'une colonie d'abeille, c'est ce que Seb14 a photographié, un tronc creux.
Des dizaines de centimètres de bois au-dessus de la tête (même des mètres), au moins 10 cm de bois autour de la colonie (avec la partie écorce qui est meilleur isolant que le bois situé dessous qui lui apporte de l'inertie thermique) et un trou d'entrée.

Bref un maximum d'isolation, un maximum de confinement et pas de plancher aéré.

N'en déplaise à JC26, ce n'est pas 24 mm de pin et 10 Kg de sucre à l'automne ... et pas pour compenser le prélèvement de l'apiculteur mais pour compenser ce qu'elles ont consommé à chauffer une passoire thermique.

Isoler, surtout en saison et on en reparle en terme de quantité de miel produit et de besoin en nourrissement.

Bonjour JAZ89,

Tu as raison quant aux conditions très favorables pour les colonies sauvages. D'ailleurs quelques rares apis utilisent encore des ruches tronc.

Cependant, je pense que le comportement des apiculteurs et des abeilles ont changé depuis l'invention des cadres mobiles = ruches Langstroh/Dadant (vers 1850):

-les colonies restant assez petites, elles avaient moins de problème d'évacuation d'humidité mais disposant d'un espace trop restreint pour leur développement, elles essaimaient beaucoup, ce qui procurait un renouvellement de cheptel des apis qui détruisaient les colonies pour récolter le miel.

- Les abeilles se sont adaptées à un habitat stable plus grand en luttant contre le froid (mise en grappe).

Elles ne subissaient pas non plus les attaques "modernes": varroa,.....
Elles dépendent aujourd'hui de leur berger qui essaie d'en prendre soin.

Enfin les dimensions/épaisseur des parois furent définies il y a plus de 150 ans et on a rien trouvé de mieux pour nos climats européens (sauf bien sûr des adaptations pour des climats extrêmes, comme le Canada, par. ex.)

Chose très importante, à mon avis: une bonne isolation de la tête

JC26 a écrit:Enfin les dimensions/épaisseur des parois furent définies il y a plus de 150 ans et on a rien trouvé de mieux pour nos climats européens

Il y a 150 ans, il n'y avait aucun moyen de levage/transport aisé à manipuler sur un terrain plus ou moins accidenté. C'était à la force des bras et faire des boites de 25 mm d'épaisseur coûtait aussi moins cher qu'avec 10 cm d'épaisseur.

C'est pour cela que le format s'est standardisé ainsi, pas pour la santé de l'abeille.

Bon de toute façon, on ne va pas discuter 15 ans sur le sujet. Mets toi dans une cabane en bois avec des parois en planche, amène un (gros) radiateur électrique, fais monter la température à 35°C et attends la facture d'électricité.

Seulement voilà, les abeilles ne sont pas abonnées au réseau. Le chauffage est alimenté par leurs muscles, eux même alimentés par le miel.

Au printemps, lorsque nous avions déjà échangé sur le sujet avant tes ennuis médicaux, je t'avais promis que je te parlerais du rendement à la ruche. Ben pour 2020, c'est 100kg de miel par ruche en sédentaire.

Merci JAZ89,

J'apprécie beaucoup ton suivi et ta sympathie.

Je n'ai pourtant pas une aussi bonne bonne mémoire que toi et n'arrive pas à retrouver le fil que tu mentionnes.
Il y en a tellement !!

De toutes manières, je pense que nous avons tous les 2 raison "quelque part" mais nous n'allons pas en discuter pendant 150 ans.

Amicalement

Salut les apis, En ce qui me concerne avec les derniers froids j'ai habillé ma ruche avec un capot de polyuréthane de 4 cm avec un couloir de 4 cm de ventilation tout autour, facile d'utilisation je l'ai enlevé ces derniers jours et je le remettrai si les températures annoncées descendent en dessous de - 5°. je n'ai rien lu de contradictoire avec cette méthode d'isolation et ma ruche a l'air de bien se comporter bonne activité ces derniers jours.
Le coup du radiateur dans la cabane en bois ....... confirme ce que je pense en tant qu'ancien chauffagiste thermicien, une bonne isolation économise l'énergie produite à l'intérieur.
C'est vrai que c'est du pipi de chat pour un mec comme moi qui n'a qu'une ruche, mais le principe est toujours valable.

J'habite une région d'élevage de vaches Salers qui n'ont peur de rien !! Les jeunes éleveurs les laissent parfois dehors quand il neige c'est vrai qu'elles résistent, mais quand tu leur demandes....(aux vaches) elles regrettent les vieux fermiers qui les rentraient à l'étable l'hiver !!!

bonjour,
je teste cet hiver une double peau en styrodur de 20mm sur ruchette cp contreplaqué de 12 mm. 10mm d'air entre le styrodur et le corps en cp contreplaqué de la ruchette.
A voir à la visite de printemps !!

Je persiste à penser que "par chez nous", l'isolation extérieure n'est pas nécessaire.
En Hte-Savoie, jamais vu, dans la plaine de Balbronn (pour Enzzoo), des ruches nicots non plus.
Mais chacun fait comme il veut.
Cependant un point important qui n'a pas été mentionné dans ce fil est l'utilisation de partitions: isolation intérieure, qui limite le volume à "chauffer" et le déplacement de la grappe.

N'oublions pas que la grappe (temp. exter. 8-10°) ne chauffe que son volume et non pas tout le chalet.

beegilles a écrit:bonjour,
je teste cet hiver une double peau en styrodur de 20mm sur ruchette cp de 12 mm . 10mm d'air entre le styro et le corps en cp de la ruchette.
A voire à la visite de printemps !!

Plaque le styrodur sur le corps. Si ton volume d'air n'est pas parfaitement étanche à l'air il se crée des courants de convection et l'efficacité du styrodur va être fortement réduite.
A noter que le styrodur ne doit pas être perspirant (à la vapeur d'eau) ce qui n'aide pas à la régulation de l'humidité.

JC26 a écrit:N'oublions pas que la grappe (temp. exter. 8-10°) ne chauffe que son volume et non pas tout le chalet.

Oui ... jusqu'à la reprise de ponte. A ce moment-là, la colonie occupe un espace beaucoup plus grand et avec des températures plus élevées.
L'isolation ne joue guère quand la grappe est en mode survie à consommation minimale en Décembre/Janvier.

La donne change à la reprise de ponte en Février. C'est à ce moment-là que l'isolation donne toute sa mesure et fait toute la différence (et Mars et Avril avec des nuits encore fraiches ne sont pas en reste).

J'ai bien entendu vos raisonnements JC26 et JAZ89 et merci.
Ceci est un test avec ruchette isolée ext par l'extèrieur et ruchette non isolée , toute 2 de même force. Au traitement AO mi-décembre, pas de problème d'humidité apparente. A voir pour la suite !

a sauvapic : tes fonds sont pleins ou ventilés?

Si c'est pour isoler il faut le faire entièrement ou pas du tout , plancher compris .

Si c'est pour mettre un plancher Nicot , je ne vois pas l'intérêt d'isoler .

Il existe des ruches double parois depuis longtemps .

Elle ont leurs particularités avec des avantages et des inconvénients .

Bonsoir Petrole59,

La chaleur est en haut et le froid en bas, mais la chaleur peut être perdue. C'est pourquoi il faut utiliser des partitions quand c'est nécessaire.

La tête de la ruche doit être bien isolée. Le fond importe peu.

L'hiver n'est pas fini, mais le climat prochain ne parait pas, ici, trop éprouvant.
Des 10 colonies, dont je m'occupe, seules 2 me paraissent un peu faibles.
Les autres sont fortes, malgré des ruches dadant standard (bois/nicot) et plancher ouvert tout l'hiver.

Bonsoir,

J'habite dans une location où le toit est très bien isolé, refait à neuf il y a un an. On chauffe comme des fous, j'ai du chêne à volonté, mais on a une ambiance humide et glaciale. Chaque centimètre de cuir moisit, même l'escalier moisit cet hiver. 
Je raconte ma vie mais j'y vois un lien avec la ruche.
Dans mon cas, toute l'humidité vient du sol et des murs, c'est ça qui nous donne une foutue ambiance de glacière. 
Bref, si on met en place une partie très bien isolée avec un gros pont thermique juste à côté, ça n'en vaut pas la peine, valable aussi pour le sol.

Le bois assèche certes, après si il est mouillé et qu'il y a du vent, ça ne joue plus grand chose. On se retrouve avec une case humide et un toit sec. Les abeilles survivent sans problème, mais se sentent mieux si tout est sec. Comme moi si ma maison avait une isolation extérieure.

Après, est ce que ça vaut le coup d'acheter plein d'isolant polluant type polyuréthane pour isoler sa ruche en France ? Je ne sais pas ! J'en ai acheté un peu pour essayer mais j'ai eu des remords, je pense que ce que j'ai fait est nul.
Par contre, JC26, la partition j'y crois, si c'est réfléchissant ! Il suffit d'avoir mis une couverture de survie dans le froid pour y croire.

J'ai des nucléis qui passent a priori bien l'hiver dans un frigo recyclé ! (sujet Le frigonuk) J'ai d'ailleurs deux autres frigos en attente, un autre pour les nucléis et un pour essayer d'y mettre une colonie super forte pour bâtir des cadres... Je n'y vois pas d'humidité car il y a un peu de ventilation (pas facile à doser). Au moins avec un frigo je n'ai pas de remord à acheter trop de matériaux polluants. Par contre, madame ne trouve pas ça très esthétique !

Bonsoir Gwenaner,

Questions:
Sous les maisons:
-pourquoi fait on "un vide sanitaire" ?
- quand cela n'est pas possible, pourquoi soigne-t-on particulièrement l'étanchéité des bases/fondations ?

Dans une ruche, question simplifiée: on laisse le plancher ouvert.

Je crois que tu viens de répondre à ces questions.

Cette année, j'ai inséré dans la glissière des fonds aérées Nicot, ces plaques percées de trous, et les louloutes me paraissent apprécier.

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Je pense aussi que ce type de plaque lisse serait plus approprié que les plaques nicot qui font un creux et stockent (même en faisant des trous) l'eau...

Merci pour le lien

Merci Moselle

gwenaner a écrit:Bonsoir,

J'habite dans une location où le toit est très bien isolé, refait à neuf il y a un an. On chauffe comme des fous, j'ai du chêne à volonté, mais on a une ambiance humide et glaciale. Chaque centimètre de cuir moisit, même l'escalier moisit cet hiver. 
Je raconte ma vie mais j'y vois un lien avec la ruche.
Dans mon cas, toute l'humidité vient du sol et des murs, c'est ça qui nous donne une foutue ambiance de glacière. 
Bref, si on met en place une partie très bien isolée avec un gros pont thermique juste à côté, ça n'en vaut pas la peine, valable aussi pour le sol.

Après, est ce que ça vaut le coup d'acheter plein d'isolant polluant type polyuréthane pour isoler sa ruche en France ?

Bonjour,
Plus de la moitié du confort thermique vient de la température des surfaces qui nous entourent (l'autre moitié est liée à la température de l'air ambiant). Bref la moyenne de la température de l'air ambiant et de la température de la surface des murs donne une bonne approximation de ce confort thermique.
Exemple : avec un toit très isolé, il n'est pas très difficile de faire monter la température de l'air ambiant à 23°C (à grand renfort de morceaux de chêne dans le brasier). Seulement voilà, si la température de surface de tes murs (mal isolés) est à 14°C, le ressenti sera assez proche de 17°C. D'où l'inconfort, d'où aussi la condensation sur les murs qui maintient une atmosphère humide en permanence.

Bref isole aussi les murs (par l'extérieur).

Pour les isolants c'est sûr que le polyuréthane est performant sur le plan thermique mais effectivement sa fabrication et son contenu en énergie grise sont catastrophiques sur le plan écologique. Il a aussi l'inconvénient d'avoir une perméabilité à la vapeur d'eau quasi nulle, ce qui le transforme en un obstacle à la régulation de celle-ci.

Pour les ruches, j'ai préféré le liège qui combine efficacité thermique, perspirant, renouvelable et imputrescibilité (et plus besoin de peindre les ruches).

Je ne suis que locataire...C'est sur que l'isolation extérieure + une VMC changerait tout.

C'est juste pour dire que j'ai l'impression d'être dans une dadant avec un toit bien isolé, et c'est nul. On survit mais c'est désagréable.
On peut tous avoir un avis différent, tout comme dans le bâtiment (j'en viens et je connais bien les études thermiques).
Après, le plancher ventilé et la caisse en bois, c'est perfectible sans aucun doute alors si on trouve un bon moyen d'isoler pourquoi pas...

Le liège ne se fait pas trop attaquer par les rongeurs ou insectes ? Quelle épaisseur tu mets ? Je serais curieux de voir une réalisation !

Puisque tu connais le bâtiment et les études thermiques (voir aussi la Conception bioclimatique des habitations [Courget/Oliva]), chez moi, isolation par l'extérieur laine et fibres de bois sur 20 cm, 40 cm de ouate de cellulose en comble, triple vitrage, VMC double flux. La passoire est passée de la catégorie F à la catégorie B.

Jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème avec le liège sur toutes les ruches qui ne sont pas en contact direct avec le sol (parpaing + palette ou parpaing seuls [voir une des photos à suivre]).
Par contre j'ai laissé une ruchette de fécondation à mon mentor en apiculture qui me l'a fait poser directement dans les hautes herbes d'un pré (pour le microclimat que cela génère). Vu l'isolation, cela n'avait aucun intérêt , mais bon je n'ai pas voulu le contrarier.
Résultat des fourmis ont creusé des galeries dans le liège (je pensais que l'odeur de la subérine ne leur plairait pas ... loupé).

60 mm pour le corps et la première hausse en extension du corps (grille à reine entre première et deuxième hausse).
40 mm pour les hausses de récolte
100 mm sur le toit

Question coût, cela double plus ou moins le prix des éléments ... mais question rendement, cela double (ou triple) la quantité de miel produite. Autrement dit le surinvestissement est rentabilisé dans la saison qui suit.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Impressionnant  Jaz ... 
Et que fais tu sur ta grille aéré Nicot ??? 
Tu laisses ouvert ou tu fermes en hiver quand la ponte a repris ?? 

Merci pour ton retour. 
Vincent

Pourquoi isoler les hausses de récolte ?

Pour les planchers, j'ai un isolant réfléchissant sur certaines, sinon une plaque de fond inséré dans le plancher.

Pour les hausses de récolte, cela peut peut être se discuter. L'idée de base est de ne pas créer de ponts thermiques entre les éléments de corps (le corps lui-même et la première hausse) et l'isolation du toit.
C'est vrai qu'en Juin, cela aura moins d'importance mais en début de saison c'est quand même un plus.

Ceci dit, plusieurs éléments peuvent justifier un tel choix
- lorsqu'elles bâtissent des cadres de hausse, elles ont besoin de chaleur pour rendre la cire malléable.
- elles operculent peu. Habituellement on peut compter 2Kg de cire d'opercules pour 100 Kg de miel. L'année dernière moins de 1 Kg de cire par 100 Kg de miel, observation cohérente avec le fait que plus de la moitié des cadres ont été extraits non operculés (pourtant tous les échantillons étaient entre 16 et 18% d'humidité). Le maintien de températures élevées ne doit pas être étranger à ce constat (et une supposition cette fois, il est probable que la chaleur réduise les efforts nécessaires à la déshydratation du nectar).
- de même, grâce à la température, le miel ne cristallise pas dans les cadres (même le Colza) et s'extrait facilement.
- compte tenu de l'apport de l'isolation sur le corps, les colonies explosent vite : l'année dernière la plus forte a reçu des hausses successivement les 08, 17, 28 mars et 04 Avril (trop tard, essaimage le 06 Avril). La deuxième colonie, plus petite et hivernée sur 6 cadres, a essaimé autour du 15 Avril avec 2 hausses pleines sur la tête.
De cette expérience, je tire la leçon que je vais poser les hausses très tôt (tous paramètres égaux par ailleurs par rapport à une ruche non isolée "classique"). Or sitôt en saison (en Mars), la continuité de l'isolation prend tout son sens.

Je pense même affiner la technique.
Je vais poser la première hausse en hausse de récolte (40 mm) avec grille à reine et cadres gaufrés. Je surveille et dès qu'elles bâtissent bien, j'intercale l'extension de corps en 60 mm avec des cadres déjà bâtis pour que la reine monte très vite faire des placards de couvain (en donnant d'un seul coup le volume d'une hausse à la reine j'espère calmer l'essaimage, au moins un temps).
Dès qu'elles auront un peu de réserve en hausse au-dessus de la tête, je vais aussi retirer des cadres de corps en miel pour les mettre en réserve pour l'automne.